SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Samozřejmě je pravda, že na provedení sváru má vliv vedení elektrody, ale nesouhlasím s tím, že vlastnost elektrody-schopnost většího průvaru nemá vliv. S rutilcelulosovou ER118 to téměř problém není, zatím co u ER117 (na tenké plechy) to problém je. RC elektroda vyvíjí více plynů, které prohřívají lépe kořen svaru, proto se struska lépe drží na povrchu sváru. Jole kromě tohoto detailu souhlasím se vším co jsi napsal.

jole napsal(a):

Famater napsal(a):

Když rutilky tak na zámečničinu rutilcelulozové nebo rutilbazické. Nalí větší průvar a tak s nimi jdou koutové sváry lépe.

To, jestli mají větší nebo menší průvar není pro kvalitní koutový svar rozhodující. Rozhodující je vedení elektrody. U rutilových elektrod je nutné držet krátký oblouk, menší svarovou lázeň a struzku nepustit před oblouk. Pokud je lázeň moc veliká, oblouk struzku neudrží a ta se vměstná mezi tekoucí kov a znemožní jeho spojení. Potom se zdá, že svar ulpívá pouze na obou stranách materiálu, jak popisuje "Zdenek11", ale ve skutečnosti svarový kov odděluje vměsnaná struzka. Proto je nutné u rutilových elektrod koutové svary dělat menšímy housenkamy na více vrstev. U bazických je to jednodušší v tom, že struzka je lehčí než svarový kov a tak se drží nad svarovým kovem a pokud se elektroda vede správně, je nebezpečí vměstnané struzky menší. Takže co se ovládání svarové lázně (zvláště v polohách) týká, jsou bazické ovladatelnější. Jejich nevýhody jsou zase horší zapalování (problém začátečníků "viz. martta") a důsledné dodržování technologického postupu ( krátký oblouk, vysušování, vedení elektrody atd.) jinak dochází k pórování a tím pádem k netěsnostem. Obzvláště na začátku svaru, když je plynová ochrana svaru ještě nedostatečná. (týká se i dobře vysušených elektrod !!!!). Jole.

Já řeším výše popisovaný problém také (elektrody Rutilen 13 a E6013). Zkoušel jsem i méně A, rychlejší vedení, jet rovně nebo dokola, ale nedaří se mi to spojit. Občas, když zkusím 2.vrstvu na více A se kousek spojí, ale celá housenka ne. Je fakt, že někdy nevědomě moc položím elektrodu a vzdálenost také nebude konstantní, ale pracuju na tom.

Obecně mi zatím přijde, že o co snáz se rutil.elektroda zapálí, o to snáz se pak s bazickou vaří (vodorovně)

Bazické elektrody staré i nové je třeba udržovat v suchu a před použitím se doporučuje je přesušit.

Rutilky na tupe svary luxus. Ale koutak s rutilkou nedam ani nahodou. Nalepeny na obe strany . po x pokusech sklon elektrody rychlost atd sem to vzdal.

Mne tiež horšie zapaluje Bazická. Niekedy musím viac-krát škrtnúť, aby sa chytila! A ked chytí, tak napr. Jakl sa prepáli! Z rutilkou sa neprepaluje. Ako to?

martinv napsal(a):

Rutilky na tupe svary luxus. Ale koutak s rutilkou nedam ani nahodou. Nalepeny na obe strany . po x pokusech sklon elektrody rychlost atd sem to vzdal.

mě se sváry rutikou zlepšily po tom, co jsem začal pořádně čistit materiál

Aha. Tak rýchlejšie tahat elektródu Bazickú. Tak preto sa to prepáli. Tak že Rutilka má menší prúvar a tým pádom sa to Neprepáli. Vyskúšam. Zvarujem rád, ale moc často nevarím a z bazickou elektródou sa len zoznamujem. Pred tým som varil čiste Rutilkama.

Editoval harley1 (15-03-2015 13:28:29)

martinv napsal(a):

No material sem si take poradne pripravil. Tupe svary rutilkou nadhera ale jak jedu koutak tak sem tam se podari ale to je spise vyjimka. Bazickou uplne v pohode. No kamos ten zas nikdy mma nevaril ale rutilkou koutak udela suprovej . je to proste rukama proto rutilky mam a pouzivam ale na koutove svary fakt ne

Já mám taky oboje a když je čas a nálada, zkouším s každou co mi nejde. U kouťáku jsem ale zatím nevysledoval nějaké souvislosti proč teď je OK a příště KO.

U těch rutilek jsem ještě slyšel, že záleží i na vhodném průměru elektrody, ale ti co to umí asi upřesní zda je to pravda

Ládesi - správný postup, a hlavně ten odkaz na uši je perfektní. Jen mám jednu připomínku - to zapalování dělat zásadně v místě budoucího sváru, nikdy ne vedle. Jsem asi trochu puntičkář, ale podle ČSN EN ISO 5817 je zápal od škrtnutí elektrody vada nepřípustná dokonce i ve skupině "D".

Ahoj
Předem se omlouvám, ale nechci zbytečně zakládat nový příspěvek a věřím, že mi někdo ochotný dá radu.

Chci si pořídit můj první inveror domů do rodinného domu, takže bude určen na drobné opravy, ploty, něco kolem traktoru apod...
Co jsem se tak díval tak bych už šel do něčeho kvalitnějšího a jelikož bych nerad řešil problémy s prodlůžováky případně jističi tak jsem se rozhodnul že si připlatím za PFC.

Jen bych se chtěl zeptat zda je dobrá volba:
GAMA 1500A PFC

Zatěžovatel: Měrěno při 40°C
60% - 150A - 26V
100% - 130A - 25,2V
Parametry
Hmotnost 6,5kg
Napájecí napětí 1x230V (-61%-+15%)
Proudový rozsah 10A - 150A

Budu vařit klasiku MMA bazickýma eldama.

Tento typ jsem našel na 3 e-shopech v sadě i s kabelami a s. kuklou jenom se v samostmívačkách vůbec nevyznám a nevím, která by stala za koupi. Vím že jeden kolega jednu měl a po roce musel měnit celou kazetu tak byc hnerad kupoval něco c oza rok mužu vyhodit to raději pak klasiku...

Tady ty 3 e-shopy pro srovnání s. kukel...

GAMA 1500A PFC svářecí invertor +samost. kukla, kabely +DÁRKY     8 761,00 Kč
svářecí invertor GAMA 1500A PFC
svařovací kabely 3m/25mm2
samostmívací kukla PROTECO P600e
svařovací rukavice

Příslušenství: svářecí kabely SK 25/3m, samostmívací kukla ASK 300  8 290.00 Kč

Set invertoru GAMA 1500A PFC, gumových svařovacích kabelů 3 m a samostmívací kukly S300.
GAMA 1500A PFC

Děkuji za rady a ochotu všem svářečům.

VašekP napsal(a):

jees napsal(a):

mě se sváry rutikou zlepšily po tom, co jsem začal pořádně čistit materiál

V tom je také jádro pudla. Řádná příprava pro svár dělá hodně, mezi mnoha svářeči panuje mylný dojem, že na rozdíl od CO-čka se klasickou elektrodou dá vařit na rez, barvu a třeba i maltu či beton. Oblouk se sice zapálit a většinou i udržet podaří, ovšem špatné provaření a nečistoty ve svaru zůstanou. Po oklepání strusky jsou ve svarové housence trhliny a póry zalité zbytky strusky až na původní materiál. V dnešní době nevidím rozumný důvod proč nepoužít hrníčkový kartáč nebo silný brusný nebo lamelový kotouč do rozbrusky a místo sváru řádně nepřipravit. Dá to méně práce, než nakonec spravovat nekvalitní svár.

tak materiál samozřejmě čistím, ale v tomto případě bych řekl že to je důležitější než jindy a proto si dávám víc záležet

Obtížnější zapalování elektrody se také dá obejít tím, že se její špička přiblíží k magnetu, na kterém jsou železné piliny. Pár se jich na konec chytí a pak stačí jen položit na svářené místo. Osobně vyzkoušeno a funguje to. Není to můj vynález, proto tisíceré díky autorovi.

JardaK napsal(a):

VašekP napsal(a):

jees napsal(a):

mě se sváry rutikou zlepšily po tom, co jsem začal pořádně čistit materiál

... panuje mylný dojem, že na rozdíl od CO-čka se klasickou elektrodou dá vařit na rez, barvu a třeba i maltu či beton.... .

Problém je, že někteří prodejci-kouzelníci je to ještě učí. Předváděčky, kdy nahrne prach ze svařovny na kus litiny, polije to ještě olejem, pak do toho píchne elektrodu a kouzlí a kouzlí.
U některých jsem to našel i v materiálovém listu - svařuje přes rez, barvu, atd..
Pak se snažíte svářeči vysvětlit, co je čistota a příprava svarových ploch a on Vás začne poučovat, v kterém století to žijete, že dnes firma XY má moderní elektrody, které to umí i bez toho, atd., atd. Pak si od těch úžasňáků koupí kilo elektrod na litinu za tři tisíce a kilo bazických za dvěstěpadesát, dostane jako bonus čepici a je King

já bych to čištění materiálu z problému nevypichoval, hlavní problém bude - jak psáno výše - ve vedení elektrody a ve sledování co to dělá a přizpůsobování se tomu

jinak něco podobného jsem, myslím tady, četl o elektrodě Supra