SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

taky problém som mal , chýbala jedna fáza na výstupe usmernovača ... prerušené diody to boli , dal tam nový a ide to ako od novoty .

Tak sem svářečku otevřel, usměrňovač vypadá dobře, jen se dost blbě nedestruktivně měří jednotlivý diody, takže jestli je některá K.O ve smyslu že je přerušená nezjistím, ale ve zkratu není žádná. Narazil sem na vadnej varistor na můstku, ale nevím, jestli ten by mohl způsobit takový chování svářečky. Seženu novej a uvidíme. Kdyby někoho napadly další možnosti budu rád. A pokud by měl někdo doma schéma od týhle svářečky zlobit se nebudu. Ještě sem objevil, že už se v ní někdo vrtal a na desce pro regulaci posuvu sou nabastlený dvě zenerky v sérii a schéma, který je na krytu svářečky vůbec neodpovídá tomu co ve svářečce je a rád bych do desky vrátil správnou zenerku, která tam má bejt.

Díky.

Nevím, ale na tý desce je trochu vidět stopy po ohoření, takže spíš bych to viděl tak, že původní bouchla a nebyla adekvátní náhrada, tak přišlo na řadu tohle, ale možná se pletu. Jako ten varistor mě taky hlava nebere, že by tohle mohl dělat, ale nevím, jak říkával náš mistr, elektrika je věc nevyzpytatelná.

Jo a v usměrňovači nejsou diody stejný(respektive dva druhy podle polarity), což sem předpokládal, že budou, ale T9610, T9615, T9617, T9619, T9621, T9622 od nichž se mě ani nedaří najít datasheety.

Editoval xxvojtax (16-04-2022 13:17:57)

Teď nevím, jestli tě chápu, myslíš usměrňovač nechat zapojenej ve svářečce a místo kleští s hořákem žárovku? A jak tímhle zjistím, že je usměrňovač K.O? Trafo je snad O.K měřeno přímo na trafu, bez zapojenýho usměrňovače s těmahle hodnotama 1-17.4V, 2-19.3V, 3-21.2V, 4-23.2V, 5-25V, 6-27.2V, 7-29.3V. Na jeden problém sem narazil v hořáku, i když je zánovní(nějaká čínska verze MB15)



Při proměřování tlačítka sem zjistil, že má dost blbej kontakt a v hořáku objevil na velice pofidérním tlačítku opálený kontakty. A zase mě nejde do hlavy proč, vždyť to tlačítko spíná jenom stykač a vedou k němu tak tenoučký dráty, že to snad ani jiskřit nemůže, neindikuje to nějakou chybu? Nebo jenom aušus hořák?





Jinak sem se ji pokusil projít celou a co mě znalosti dovolí a nenašel sem nic dalšího, proč by vařila tak špatně. Takže seženu varistor, ideálně schéma aspoň posuvu abych mohl zkusil dát zenerku, která tam patří a vyzkouším, jestli vyčištění tlačítka pomohlo.

No to jo, ale jde o to, že když měřím jednotlivý sady diod(nevím jestli je to standardní provedení usměrňovače, ale předpokládám že jo) sou to 3 hlinikový desky a v nich vždycky 3 a 3 diody kdy sou ty 3 vzájemně spojený paralelně, když je měřím, měřím vždycky všechny tři diody a pokud je některá z nich přerušená, tak to nezjistím, protože to zachrání dvě okolní a bez zničení je nerozpojím. Problém může nastat pod zátěží, ale tu žárovkou nenasimuluju na to bude moc slabá, nebo se pletu?

Nějaký mikro tlačítka doma mám, tak pokud bude zlobit, nějak tam nabastlím kvalitnější. Nebo pořídím pořádnej hořák.

Janě můstek mám venku a je to jak píšeš, vždycky 3 alternátorový diody. Pravdu máš, že pokud by odešla jedna, další bude brzo následovat, takže usměrňovač bych prohlásil za funkční. Přepínač zkusím, možná dokonce někde doma najdu něco čim bych ho mohl na zkoušku nahradit.

Posílám pár postřehu k měření, použij nejdřív to v jakém stavu rozebrání svářečka je.

Přepínač bych proměřil a rozkreslit co s čím je sepnutý v který pozici. Též to pořadně nafotil a popsal. Následně bych vzal čokoládu a prosvorkoval jedno z nefunkčních nastavení přepínače. Vybral bych druhý stupeň, co ze začátku fungoval. Pokud se závada odstraní tak budeš vědět kde je.

Diody bych vyzkoušel pod zátěží. Rozhodně z chladiče nevyndavat. Předpokládám, že jsou zalisovaný do hliníku, stejně jako je to v alternátorech.

Svářečku bych zatížil, 2 auto žárovky na 12V v serii (mam za tim účelem starý žárovky do předních světlometů 45W) zapojený na špičku hubice a zem. Pak voltmetrem proměřil napětí na jednotlivých větvích od trafa až k hubici. Vyšší nebo rozdílné naměřené napětí by ukazovalo na úsek s poruchou.

Editoval Charon (17-04-2022 09:33:11)

No 24  voltové  taky jsou  elektroinstalace větších  aut,  takže žárovky 24 volt 50 - 80 watt  mohou  být taky žárovky do  světlometů ,  třeba starších náklaďáků  nebo  autobusů. Měly by být líp  sehnatelné  než  žárovky do  soustruhu. A možná  by se někde v autoservisu pořád daly sehnat  ty reflektorové žárovky s jedním přepáleným  vláknem a s tím  druhým  dobrým,  ty se nejspíš vyhazují do  odpadu jako  nepoužitelné.
Pokud by byla třeba jiná  odporová  zátěž než  mohou  poskytnou  žárovky,  tak  třeba nerezový  drátek,  který  se dá  brát svým  způsobem  jako  odporový  drátek, o průměru  asi 0.35 mm  délkou  asi 1.4 metru  jsem  při  napětí  12 V asi 2  ampéry a proud 3 - 4 ampéry na vzduchu  ho  rozžhaví  viditelně do  červena. Ocerlový  drátek  z  běžné  černé oceli  stejného  průměru  má  asi  o  třetinu  až  polovinu  odpor menší. Tyto  drátky se dají  koupit ve včelařských  potřebách,  jsou  to  drátky na drátkování  rámků. Přepočtem  průřezu se dá  vypočítat  nerezový  ("potravinářská" ocel) a z černé  oceli  drátek  jiného  průřezu  a přepočtem  měrného  odporu  drátek  z nějaké  "oficiální" odporové  slitiny libovolného  průměru  a požadovaného  proudu   či  odporu.
Jiank  bych  asi  prvně vyzkoušel  všelijaké  kontakty a spoje,  potom  ty přepínače, protože se dají  snadno  indikovat a až  potom  hledal problémy  v elektronice. Pokud by v elektronice nebylo  něco  na první  pohled viditelně zhořelého  nebo  vybouchlého.

Co  se týká  zenerek,  zvláště nad 1  watt,  připomínám,  že to  je už  defakto výkonová  součástka. Náhrada zenerky 1watt zenerkou  o  výkonu 2 watt moc nepomůže,  protože pokud tam  nebude chladič schopný  ty 2 watty výkonu rozptýlit nebo  o  tomtéž  výrazně větší  pouzdro,  bude podobně velké pouzdro  zenerky o  výkonu  2 watt schopné  rozptýlit jen  o  trošku  víc tepla,  třeba o 1 desetinu  wattu,  než  pouzdro  zenerky o  výkonu  1 watt.
Teoreticky dokonce obě dvě pouzdra mohou  být úplně stejná  a mohou  se lišit akorát tepelnými  odpory od PN přechodu  zenerky uvnitř křemíku,  kde se ten  zenerův  jev  realizuje, po  povrch  pouzdra.  Potom  by výměna zenerky  1watt za zenerku  2 watty bez  chladiče nevyřešila vůbec nic.

Editoval Radim (17-04-2022 14:07:05)

Na tu  teplovodivou  pastu bude asi  nejlepší  izopropylalkohol. Hlavně proto,  že nic z  elektroniky neničí.  Pokud ta teplovodivá  pasta izopropylakoholem  půjde,  snad ano.
Je třeba nádobka s izopropylalkoholem,  štěteček se středně silnými chlupy a hadr. Štěteček  se namočí  do  izopropylalkoholu,  rozhňacá  na desce na místě od té  pasty nebo  špíny a potom  utře do  hadru. A opakuje se, takhle po  kouskách,  dokud není  deska úplně čistá. Jde to  pomalu,  ale ta pasta nebo  špína se nakonec dá  odstranit prakticky úplně. Vyzkoušeno  na jemnější  mechanice. PCB bude potom asi dobré zase natřít nějakým lakem na plošné  spoje,  aby to  bylo  odolnější proti  navlhání.

Editoval Radim (17-04-2022 16:52:21)

Vyčištěný už to mám, pomohl Průmyslový Čistič od Würthu, člověk se toho nesmí bát, tady není nic tak choulostivýho, co by mohl zničit. K výměně zenerky, když už něco dělám, udělám to pořádně, ne jenom aby to bylo, takže můžu to zachovat v původním stavu, ale když už to mám otevřený vyměním to.

Jak sem psal hořák je skoro novej, i když čína a nemyslím si, že by tohle mohl způsobit(kromě tlačítka zase tak aušusově nepůsobí), ale pro zkoušku si můžu půjčit od kámoše, ten má nějakou Ominu.

Díky Radime za objasnění, zase jsem se něco naučil. Já se k Toluenu dostal jako k náhradě za líh pro rozpouštění kalafuny ještě v dobách, kdy drogerie spoustu věcí neměla a umožnovala prodávat chemikálie, co čichači zbožnovali. Tak že na umytí desky a rozpuštění kalafůny je lepší Izopropylalkohol?

Editoval Charon (17-04-2022 22:19:48)

Právě ten toulen se chová k kalafuně docela příjemně, acetén by byl lepší ale jak píšeš tak je hodně agresivní k umělým hmotám a líh ten nechává kalafunu dlouho lepivou. Až na izopropylalkohol   někde narazím za rozumnou cenu, tak ho pro zkoušku koupím.