SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Invertorom by to šlo ,ale metodu TIG .

Nie takym to štýlom ako na priloženej fotografii určite nie.
Je to dosť tenky material.
To bude sama diera....

Když už se o to pokusíš, tak musíš dělat svár "kousek po kousku", aby jsi to nepropálil, před začátkem svařování pořádně očistit barvu, napasovat a nabodovat, kdysi jsem takové pokusy také dělal, jestli to bude v budoucnu namáhaný spoj, tak radši nějaký kousek plechu síla 3mm jako výztuha.

Ja som raz bol vo vyrobnej hale na bycikle a tam som vydel ako sa to roby. Maju nato original stroj vložil trubky a po zapnuti to začalo zvarat  a zaroven aj otačat  do polkruhu cely ram  vybral vložil do dalšieho aby pozvaral dalšiu čast.Je to zvarane metodov  MAG-CO2 a boli to obyčajne bycikle nie tie odlahčene.

Editoval TOMY199 (26-12-2009 16:36:02)

Ládes napsal(a):

Ta stěna trubky bude dost tenká,ovšem dovolím si o síle stěny 0,8-1mm v tomto"nejnamáhanějším" místě rámu celkem pochybovat, byť jde o "kultovku" jejíž srovnávání s Libertou je jak měřit Bentley s Felicií.Elektrodou bych do toho hrabal jen v případě krajní nutnosti-spíš bych to svěřil někomu s TIGem a zkušenostmi s rámy jízdních kol

Pokud je to tak, tak s elektrodou bych se ani nepokousel. Jeste blba otazka: a je to vubec ocel? Kdyz uz tedy srovnavame rozdil mezi Bantley (nemam vubec potuchy co to je) a felicii.

Podle typu a napojení rámových trubek na hlavovou,typu požitých brzd-cantilever ještě blahé paměti by to měla být ocel,nejspíš CrMo(u nás tuším obdobným aplikacím odpovídá 15 131).Ještě by přicházel v úvahu titan.To by pro ně ale nejspíš dělal Litespeed.
U Ritchey bych nejspíš předpokládal trubky od amerického producenta trubek.Dá se to vyhledat podle výrobce a roku výroby rámu-občas výrobce inovuje a vylepšuje(nejčastěji odtučňuje)celý rám a nejsnažší cesta je v jiném typu nebo výrobci trubek rámových setů.V dobách nedávnmo minulých se trubky vkládaly do objímek a pájely se.Klasika mosazí a ty lepší stříbrnou pájkou.Dnes se obdoného základu v postupu používá u levnějších karbonových rámů jen místo pájení se to do nejrůznějších objímek vlepuje.Ty lepší se dělají jako monocoque.
K tomu Bentley pravda měl jsem spíš napsat Mercedes.
Edit:Omlouvám se až dnes jsem si uvědomil, že ZONAL je obchodní označení firmy Columbus pro 2x zeslabovanou trubku ze slitiny hliníku(7005?)

Editoval Ládes (28-12-2009 11:20:01)

Neberte me uplne vazne, sem amater, ale kdyz sem svaroval takovyhle tenkotiny(futra, vejfuky...) tak se mi osvedcilo fofrem "tesne vedle" natahnout navarovou housenku a pak vlastne k sobe svarit ty dva navary.

jari92: 
0,8-1 mm se dá i s MMA hobby-invertorem fpoho; jiná věc je, že je to ve stísněném místě (to amatér ani náhodou nezvládne na jediné zapálení), takže svar nemá šanci vypadat vzhledně ani od zručného matadora - oflexování bude tuti nezbytné.  Jinak ad tenké plechy & MMA obecně (moje zkušenosti):

- nerez buben pračky (s únavovým lomem - puklinou):  to je plíšek ? 0,6mm.   Převařit puklinu obalovou nerezkou 1,6 šlo snadno - ani nebylo nutné moc ubírat na proudu, stačilo držet se na dolní mezi předepsaného:  protavení díry se není nutné bát.  Když jsem zkoušel kolik až si nechá plíšek bubnu líbit než ho provařím skrz, taxem sice díru skrz protavil (ten náhle dutý zvuk oblouku kolem čerstvě protavené díry je komický), jde ale snadno zase zalátat:  stačí nechat vychladnout a oblízat okraje díry obloukem - nataví se další materiál => díra se začne uzavírat, pokud je okraj díry moc žhavý (a hrozí, že by se roztekl), stačí zase jen chvíli počkat, jinak lze pokračovat hned kolem dokola vnitřního okraje, dokud se díra neuzavře.   Jiná věc je estetika:  produkt zručných rukou by byl asi hezčí, ale ani tak asi ne na vystavování. Že jsou svary ukryté pod haupnou pračky, stačí mi, že jsou svary funkční a nevadí mi že jsou vzhledově hnusné.  Kdyby na ně mělo být vidět, musel bych to řešit - asi jinou technologií, svařit od někoho kdo s ní už má nalétané dostatečné hodiny, tj.: kdo ji už rutinné ovládá.

- čínská skládací koloběžka (tělo z wohnoutu z nerez-plechu:  asi 1,5mm).  Plech se (po čase) natrhnul a ohnul;  (po vyklepání) svařit šel nerezkou fpoho bez odporu či komplikací;  navařit šlo i dosti materiálu aby spoj zesílil (ztuhnul)  o tolik, že se závada neopakovala ani v budoucích letech, kdy "pilot"  koloběžky zesílil, ztěžkl a zhrubnul.

- výfuk auta: klasika prorezl až foukal i jinudy než by měl.  Racionální je prorezlý nechat vyměnit za nový - to bych si ale nezasvářel :-)     Takže jsem pak nejtenší rutilkou látal díry na původně ?<1mm plechu z aušusové nočníkové oceli, která i notný kus kolem prorezlé díry byla zdí zeslabená na tloušťku pár desetin mm - šla promáčknout nehtem, propíchnout špendlíkem.   Jasně, že pokud jste tudy jen projeli obloukem, protavili jste širokou díru.   Ale i tak šla díra rutilkou zavařit:  předně oblouk se musí zapálit (škrtnout) hodně daleko od zeslabeného místa - někde kde je materiál ještě silný.  Pak je nutné vytáhnout oblouk co nejvíce se dá:  na požadované místo pak přejedete ve výšce.  To si samozřejmě nechá líbit jen rutilka.   Když nad tenounkými zbytky plechu držíte natažený oblouk, kov elektrody se pak začne rozprskávat v malých kuličkách po okolí svaru - něco jako žhavý paint brush.  Kuličky (.. kapénky) uvízlé rozprášené po povrchu pak musíte znova oblíznout kratším obkoukem => tím vznikne návarek, který stěny zesílí až natolik, že je k nim lze přidávat další materiál, tj.: začít látat, objíždět vnitřní okraj díry obloukem běžné délky. Pro autoopravnu je to samozřejmě citelně dražší nežli prorezlý výfuk zahodit a vyměnit za nový.  Jednou za čas si to ale udělat pro radost je super.  Ověříte si, že i amatérský MMA invertor umí svařit i díly z plíšků, jejichž tloušťka se blíží nule.