SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Samotný rám bez výstuh len ťažko udrží rozmer.
Jeden kopanec a presné rozmery sú fuč.
Výstuha je správna voľba.
Prax je trochu iná než teória.
V práci bežne zvárame napnuté diely.
Je to totiž jediný spôsob , ako ich dostať a privariť k sebe ...
Deformácie teplom pri zváraní sa dajú obmedziť správnym postupom.
Ale aj tak bežne v práci výrobky musíme prerovnávať , aby nám sedeli požadované rozmery.
Väčšinou na to stačí poriadne gumené kladivo alebo hupcuk.

Editoval m.evil (12-10-2016 00:33:19)

Ak si dobre pamatam, zviklo sa tomu hovorit zihanie na odstranenie vnutornych napati - na uvolnenie vnutornych napati po zvarani, pretoze dochadza aj k zmene krystalickej mriezky, cize skladby materialu v mieste ovplyvnenemu zvarom - zmena je bez tepelneho spracovania trvala...

Mudra literatura hovori:

Žíhanie na odstránenie napätí: cieľom žíhania je
znížiť vnútorné napätia ocele cestou relaxácie, ktoré
vznikli pri predchádzajúcom spracovaní ako napr. po
hrubom obrábaní alebo zváraní. Vykonáva sa
ohrevom ocele na teplotu v intervale 500 – 650 °C
s výdržou na teplote asi 1 – 2 h.

http://web.tuke.sk/hf-knom/content/stud … ihanie.pdf

Takze doma s tym asi tazko nieco urobime, len vhodnejsi postup zvarovania, resp. vhodnejsi typ konstrukcie brany...

P.S. Syna na vysokej skole nenaucia nic, mam to overene, aj to malo co viem som sa musel krvopotne ucit az v praxi :-) Je to skor synova laxost ako nevedomost :-) Nic v zlom samozrejme, ja sa tiez snazim rozne nedostatky opravit na nejaku prijatelnu mieru, ked uz volaco robim, nech to aj trochu vyzera!

Částěčně to můžeš eliminovat i pokládáním svaru. Např. jekly říznutý na 45°, výsledek má být 90°- pokud to budeš vařit (ten svár natupo) od vnějšího rohu k vnitřnímu, tak se to stáhne. Pokud tak svaříš celej rám bude vprostřed např. o 3mm užší, protože se to vše pne dovnitř (samozřejmě záleží na materiálu a rozměru).

Tedy bavíme-li se o rámu z jeklů - naboduju ve všech rozích (vnitřních, vnějších), pak svařim natupo obě strany od vnitřku ven, pak vnější roh, naposled vnitřní kouťák (někdo ten svár natupo svaří z jedné strany dovnitř, ze druhé ven, aby se to vykompenzovalo, ale řekl bych, že to vykompenzuje ten kouťák).

Je dobrý pochopit jakym způsobem sváry deformují a pokládat je tak, aby se vzájemně kompenzovaly.

Poněvadž nejsem odborník, budu rád když mně případně někdo opraví.

Rellik napsal(a):

Usvarovani pravouhkych rohu je lepsi je nevarit v pravem uhlu ale otevrenem. Po svareni se to stahne a je hotovo... Co obcas v praci svarujeme nejake branky z trubek, tak na to mam pripravek, ktery je ori svarovani drzi v cca uhlu 94stupnu. Po svareni a oddelani pripravku jsou presne 90 stupnu... Je to ale i dost o postupu. Kdyz jsem ten pripravek pujcil kolegovi na to same, nedokazal to svarot tak aby pak docili tech 90 stupnu...

Jsem to takhle kdysi zkoušel (u oceli), měl jsem úhelníky 91 a 92 stupnů, ve finále jsem měl větší úhel, než 90. Jak píšeš, nejspíš záleží i na postupu a ten by to k těm tvým 94 stupnům chtělo přesně popsat.
Nerez jsem svařoval tak, že jsem to nastehoval, boky, pak vnějšek, nakonec vnitřek, pokud byl vidět (pokud přes něj šla výztuha, tak ne). Jako to popisuje Sauber. Stejně se to prohlo, tak jsem to rovnal autogenem. Večer srovnám na 99%, ráno je to rozhozený.  Předem neodhadnutelným směrem, někdy zpátky, někdy dopředu. Bohužel nemám nikoho s pecí 5x2 metrů, abych to tam nechal vyžíhat. Ale asi jsem to ve finále srovnal na 95%, zdá se, že se to už nehejbe. Ty drobnosti překryjou plaňky .

A tohle je taky hezký.
https://www.youtube.com/watch?v=0pf-qQD … 275.823682

Zdravím vás, mám otázku, nie priamo k téme, ale dúfam, že to nevadí. Je podľa vás brúsenie, príprava pre zváraním, nahraditeľné pieskovaním v mieste zvaru? Vopred ďakujem za odpovede. Marek.

Ahoj chlapi, dík za reakcie, bol som trochu mimo... Hm, to je pravda, že ak chcem pravý uhol, tak ramená pri zváraní trochu pootvorím, len trafiť to pootvorenie , potom korekcie kladivom. Ale vo finále budem musieť pri bráne zvárať tak či tak jedno rameno už v pravom uhle, takže tu mi to pnutie zostane. Plánujem robiť vonkajší rám (jakl 60x40mm) a do toho vovariť vnútorný rám (T-profil 35x35mm), ktorý by ho vzoprel, celkovo rozmer bránky 2000x1000mm. Pri tom vováraní vnútorného rámu je mi jasné, že nemôžem ho vovariť zvarom po celom obvode, čiže budú tam stykové zvary a potom otvorený styk dvoch ocelí - čím to vypĺňate pred farbením? Nedávno som skúšal lepidlo/tmel na báze MS polyméru, pri lepení/tmelení odkvapových žľabov som si ho veľmi pochvaľoval, ale nie som si celkom istý, že je to to pravé na takéto použitie. Ako druhé plánujem použiť konštrukčné lepidlo na polyuretánovej báze, na to pôjde potom základná a vrchná farba tiež na polyuretánovej báze, čo by malo byť "kompatibilné" a pretierateľné... Existuje nejaký tmel na oceľ, ktorý sa na toto používa?

Ucho napsal(a):

Ahoj chlapi, dík za reakcie, bol som trochu mimo... Hm, to je pravda, že ak chcem pravý uhol, tak ramená pri zváraní trochu pootvorím, len trafiť to pootvorenie , potom korekcie kladivom. Ale vo finále budem musieť pri bráne zvárať tak či tak jedno rameno už v pravom uhle, takže tu mi to pnutie zostane. Plánujem robiť vonkajší rám (jakl 60x40mm) a do toho vovariť vnútorný rám (T-profil 35x35mm), ktorý by ho vzoprel, celkovo rozmer bránky 2000x1000mm. Pri tom vováraní vnútorného rámu je mi jasné, že nemôžem ho vovariť zvarom po celom obvode, čiže budú tam stykové zvary a potom otvorený styk dvoch ocelí - čím to vypĺňate pred farbením? Nedávno som skúšal lepidlo/tmel na báze MS polyméru, pri lepení/tmelení odkvapových žľabov som si ho veľmi pochvaľoval, ale nie som si celkom istý, že je to to pravé na takéto použitie. Ako druhé plánujem použiť konštrukčné lepidlo na polyuretánovej báze, na to pôjde potom základná a vrchná farba tiež na polyuretánovej báze, čo by malo byť "kompatibilné" a pretierateľné... Existuje nejaký tmel na oceľ, ktorý sa na toto používa?

Při svařování to je vždy problém, protože kolem svarů se ten tmel vždy poškodí a je zdrojem koroze. Jediný rozumně dosažitelný kompromisní postup je po svařování ještě zatepla očistit co nejvíc a potom buď za tepla dostat do štěrbiny okolo svaru nějaký asfaltový lak nebo za studena nějakou hodně vzlínavou barvu.
Jinak obecně se materiál do těch štěrbin musí volit podle povrchovky. Pokud to je třeba prášek, kde se vypaluje při 160 - 200 st C, tak potom to musí být nějaký tmel , kteráý je vodivý, vypaluje se při stejné teplotě a je certifikovaný pod prášek, takže se dá přelakovat.
Pokud to je třeba rozpouštědlová barva, tak je asi nejlepší použít nějaký přelakovatelný dvousložkový tmel, protože se uvnitř té štěrbiny vytvrdí. Nějaký zasychající tmel ani ne, pokud neprosýchá i ve velké vrstvě, protože ve štěrbině zůstane měkký.
Obecně ale ty štěrbiny zůstanou vždycky zdrojem problémů.

Editoval Radim (15-10-2016 11:14:31)

zahajskej napsal(a):

Existuje mnoho karosářských tmelů v kartuši pro takové účely. Jsou antikorozní, přetíratelné, stále pružné a s podivem né drahé. Kartuš od 60 kaček výše.

No super, toto ma blbečka vôbec nenapadlo , pritom je to celkom logické. Dík za tip.

Radim napsal(a):

Akorát že žádný nevydrží teplotu elektrického oblouku.
Proto bývá uvnitř štěrbiny +- všechno v pohodě, ale v těsné blízkosti svaru je problém.
Jinak, jak už jsem napsal výš, je třeba vybrat ten tmel, který snese teplotu následné povrchovky, třeba vypalování elektroforézy nebo prášku.
Pro venkovní prostředí ten tmel, který je i přes vysoké teploty při vypalování povrchovky trvale pružný. Namátkou by to mohly být některé polyuretanové tmely. Křehký tmel totiž časem se změnami teplot v létě a v zimě se od povrchu kovu oddělí a ve štěrbině pak začne pracovat koroze.

Neviem, asi sme sa nepochopili. Ja by som tú výplň (tmel) aplikoval samozrejme až po samotnom zváraní, takže teplotu spôsobenú zváraním som nebral do úvahy. Alebo bola taká úvaha zlá? Treba vyplniť všetky vnútorné priestory? Plánujem zatmeliť len okraje, resp. medzery, cez ktoré by mohla vniknúť voda do medzery v styku dvoch ocelí...

Ucho napsal(a):

Neviem, asi sme sa nepochopili. Ja by som tú výplň (tmel) aplikoval samozrejme až po samotnom zváraní, takže teplotu spôsobenú zváraním som nebral do úvahy. Alebo bola taká úvaha zlá? Treba vyplniť všetky vnútorné priestory? Plánujem zatmeliť len okraje, resp. medzery, cez ktoré by mohla vniknúť voda do medzery v styku dvoch ocelí...

Asi takhle.
Ideální řešení je tu štěrbinu prostě celou obvařit.
Pokud to z nějakého důvodu nebude, tak ten tmel dříve nebo později ztvrdne a začne pracovat, popraská a vlhkost se do štěrbiny stejně dostane a začne to tam reznout.
Levný akrylátový tmel přetřený barvou možná tak za rok ,za dva, za další dva roky z toho třeba poteče rez, pořádný polyuretanový tmel přetřený barvou popraská možná tak za 5 - 8 let.....
Je třeba se rozhodnout, jestli to takhle stačí.

Pokud bude ten polyuretan venku vystaven slunci a atmosférickému prostředí, tak ztvrdnutí a začínající křehkost za 5 - 10 let považuji za vcelku reálný odhad.