SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Co bys chtěl slyšet? Takhle to vypadat nemá. Chce to vařit a vařit. U mě padla skoro celá malá lahev argonu, než ty sváry začaly nějak vypadat. :-) Člověk se musí naučit mít cit v ruce a taky v parametrech svářečky. Nevím, co máš za mašinu, ale housenka je dost široká. Čili nejspíš hodně proudu, pomalá postupová rychlost a nebo taky nízká frekvence. Na kolik máš čištění? Ten povrch sváru by měl být lesklý. Materiál je zapotřebí před svářením řádně mechanicky očistit nekontaminovaným nerezovým kartáčem (je dobrý mít jeden jen na to), případně taky odmastit...

Editoval Jimmys3 (28-01-2016 18:22:39)

kluci bude tu takový dobrák který bude mít troch trpelivost mi něco vysvětlit par pojmu takže AC balance,AC citlivost,puls poměr proudu, citlivost pulsu. Vim že AC citlivost se použiva čim tenči plech tím víšší citlivost,ac balanc je že se zvečuje rozražeci pul vlnu ale neví k cemu slouži a puls poměr proudu, citlivost pulsu taky nevim .dekuji predem

Napiš nejdřív alespoň, co máš za svářečku.

Aha, toho jsem si nevšiml. Reagoval jsem na to v době, kdy tam foto svářečky ještě nebylo. Máš následovnici původní barevné krabice. Na domácí sváření určitě postačí.

AC balance - udává ti míru čištění. V podstatě ti mění střídu AC proudu, který ti z toho leze. Na běžné čisté (nezoxidované) materiály - plechy a profily používám obvykle 25 - 30%. Je taky nutné si uvědomit, že čím větší čištění máš nastaveno, tím menší budeš mít průvar. Na některých svářečkách může být tento parametr značen a cejchován inverzně, tzn. místo 30% tam budeš mít 70% atd.

AC citlivost je blbost, nejspíš tam máš polský popisek „częstotliwość“, což však znamená česky frekvence. Frekvence u AC ovlivňuje průvar. S rostoucí frekvencí je průvar větší, housenka užší a oblouk stabilnější. Využívá se toho především u koutových svárů. Nicméně tahle mašina má frekvenci regulovatelnou tuším od 40 do 60 Hz, což je v podstatě jen marketing. S takhle malým rozsahem to moc neovlivníš. Nechal bych nasaveno na 60 Hz a víc s tím nehýbal.

Puls - používá se na tenkých materiálech. Finta je v tom, že máš nastavenou maximální hodnotu proudu, která se ve výsledném průběhu střídá s její procentuální hodnotou. K tomu si navíc můžeš nastavit právě poměr časů a taky frekvenci toho střídání. Čili například máš nastaven nominální proud 100A, sekundární proud pulzu 60% a střídu 30%, tak potom 30% času ti tam jde 100A a 70% času ti tam jde 60A. Rychlost toho střídání se pak samozřejmě mění s měnící se frekvencí pulzu. Tenký plech se ti potom při sváření neroztéká, protože tavná lázeň se ti během té sekundární doby pulzu ochladí.

Editoval Jimmys3 (28-01-2016 22:56:48)

Calibra. S pusem si nedělěj zpočátku starost. Plechy (černé, nerez, Al) tl. 1mm je možné svářet bez pulsu Není pravda, že pedál může nahradit puls. Význam pulsu popsal Jimmy. Při sváření hliníku se uplatˇuje vysoká tepelná vodivost Al. Proto se děje to. že pri postupu sváření se ohřívá svařenec a zvyšuje se teplota i v místech budoucího sváru. Proto vzniká potřeba snížit proud. K tomu slouží na př. funkce Bi level, kterou ale tvoje svářečka nemá. Proto je vhodné použití pedálu (nebo potenciometru na hořáku), kterým je možné během sváření proud upravit. Další možností je zvýšit postupovoou rychlost a rychleji přidávat drát. Puls při AC, který má max. cca 10Hz se používá většinou trochu jinak, "jako pomalý puls", kdy se "synchronizuje" přidávání drátu s pulsem.

Elektrodu pri zvarani hlinika v podstate ani nemusis brusit. Staci ked ju iba odlomis. Na obrazku mas elektrodu, ktora ma slaby dofuk argonu. Kludne si nastav 9 sekund a viac. Elektroda by nemala byt za ziadnych okolnosti cierna. V tom pripade sa Ti na povrchu elektrody vytvori oxid wolframu, ktory je karcinogenny. Elektroda by mala byt po vypnuti dofuku pekne strieborna. To, ze mas na elektrode gulicku je v poriadku. Vsetko zavisi na tom, na kolko percent mas nastavenie cistenie. Bezne sa nastavuje 30%. Pri malych prudoch, okolo 50A , 2.5mm elektrode, a cisteni 30% by si po nabruseni elektrody mal mat po zvarani na spicke iba malicku gulicku. Pokial nezvaras k sebe hlinikove plechovky, alebo nezvaras prasknute trubky od autoklimy, v podstate vo vacsine pripadoch nema zmysel elektrodu brusit do spicky.

vzdialenost elektrody od materialu - podla amperov.... ale ked budes tych 3-5 mm je to OK.

Je víc způsobů, jak hořák držet. Když je dobrý přístup, držím ho v pěsti a tlačítko zapínám palcem, jinak se dá držet jako tužka, tlačítko mačkat ukazovákem a malíčkem si děláš třeba oporu vůči stolu. Každýmu vyhovuje něco jinýho. Nebo si potom pod ruku něco dát. Tohle ti nikdo nepoví. Musíš cvičit a zkoušet, co bude vyhovovat tobě.
Co se drátů týče, tak skoro všechno z hliníku - profily, plechy atd. svářím drátem AlMg5. Myslím, že tímto drátem na takové to domácí kutění nic nezkazíš. Pak mám ještě dráty AlSi5 a ty používám na nějaké praskliny, třeba motorové vany apod. Ten AlSi5 oproti tomu prvnímu víc teče, takže je na to vhodnější. Zase ale nemá takovou pevnost.

Na to je právě třeba ten pulz. Nauč se nejprve svařovat silnější materiál a pak až zkoušej plechy. Tam to chce přeci jen už grif. Taky je dobrý si ten plech podložit něčím silnějším, co ti odvede teplo, ideálně měď, ale poslouží i hliníkový profil.

No, opakuji se, chce to aspoň zaškolení,  začněte asi cenťák od kraje, pak se vraťte , jinak Vám to steče, chce to trochu citu s materiálem, to dostanete praxí.Puls je k ničemu, jen Vás plete.

Na hliník je šedá nebo zelená.

na hlinik použivam modrou