SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

V práci používam aj Formig 289 a rozdiel medzi slabšou 249 je jednak v podávači , kde 289 má 4 kladky, 249 2 má kladky. Ale u 289 cca 4 ročná už nie sú v kladkách ihlové ložiská, ale bronzové puzdra, stačí vyskúšať ako sa točia prítlačné kladky v odopnutom stave, ak to ide ztuha problém je jasný

Omlouvám se, já jsem to spletl. Mám 249 - tu dvoukladkovou
Na prázdno, jde kladka volně a je v bronzovém pouzdře.

V prevodovke toho podavaca su (samizdat ze) kolesa umele asi budu zuby zodrate,preto bez zataze sa  podavac toci po nahodeni pritlaku sa podavac zastavi, skus vybrat podavac a pozry sa do prevodovky.

Pro začátek měř proud a napětí na motoru . Pokud bude bez proudu a s napětím , je motor (kartáče) pryč , pokud je na něm napětí a odebírá zhruba stejný proud odbržděný i zabržděný , jsou pravděpodobně pryč převody . Jestli je na motorku napětí malé a při zabrždění se ještě sníží , směr elektronika (po alespoň nahlédnutí na komutátor motoru) .

Díky za rady.
Vzhledem k tomu, že jsem potřeboval nutně svařovat a podávání se ještě zhoršilo, rozebral jsem a vyčistil celé vedení drátu.
A opravdu to pomohlo. Asi se skutečně projevila ta ochrana motoru, protože teď už se chová podavač správně -
- přibrzdím drát - dojde k prokluzu, a otáčky podavače se nesníží!
Pane Štěpánek, zase jste na to asi kápl...
Díky Michal.

Neviem či to má zhodnú dosku ako Formig čo mám v práci, ale ja mám na nej dva trimre, jedným sa nastavuje posuv a druhým neviem čo, ale hral som sa s oboma a sedí mi to +- podla tabulky a krásne zvára

fofo napsal(a):

Otazka resp. prosba o pomoc na clena "zdeste". Furt sa trapim s tou mojou starou ForMIG 389. Vymenil som usmernovac kedze bola prdnuta dioda. Dal som fungel novy elektromotor do podavaca. Prevodovku podavaca som komplet vycistil, namazal tukom a poskladal. Dal som nove kladky, novy bowden, vymenil som hlavny plusovy kabel a zapajkoval oka. Vycistil a dotiahol vsetky spoje. Izolacne stavy su tiez OK. Ale nie a nie aby mi korektne chodilo to podavanie dratru. Sprava sa to velmi divne. Nastavim masinu a chvilu ide potom zacne haprovat podavanie potom sa zase spamata a stale dookokla. Predtym isla masina jak zlato. Nastavil som parametre podla tabulky a len si spokojne sicala. Proste nadhera. Teraz mi tie parametre podavaqnia drotu absolutne nesedia s tabulkou da sa povedat ze musim pridat aj dvojnasobne viac ako predtym aby udrzala aspon ako tak stabilny obluk. Vo feromixe C18 sa snou jaks taks zvarat da, ale akonahle dam CO2 tak je to tragedia, neviem masinu zostelovat. Volal som do Nitry tam mi borec povedal aby som nastavil na riadiacej doske trimre Umin = 1.8V  a Umax = 18V ale je to este horsie. Potenciometer je OK. Uz som z nej na prasky. Opravujem si ju sam nakolko v mojom okoli nieje ziadny frajer na zvaracky.

Máš osciloskop? Predpokladám, že regulácia posuvu bude riešená pulznou šírkovou moduláciou, zapichnúť osciloskop na napájanie motora a sledovať. Zmenou rýchlosti posuvu sa musí meniť šírka hrany v saturácii a naopak a musí to byť stabilné. Ak nie je, treba hľadať závadu v riadiacej elektronike, resp. poslať niekomu na servis, napr. mne, zdeštěmu alebo priamo do formici Nitra (mám tam aj známosť), popr. objednať náhr. diel (viem zabezpečiť, jelikoš mám formicu temer pod nosom). Viem tiež zabezpečiť nastavenie, ale ideálne by bolo doniesť celú mašinu a posuv po naštelovaní priamo vyskúšať zváraním. Každopádne PWM musí mať stabilitu, inak je jasné, že rýchlosť bude uchádzať. Ďalej je dobré sa presvedčiť, či má oblúk stabilnú VA charakteristiku, k tomu je potrebné aspoň kliesťak mať, no ešte lepšie kliešťak s hallovou sondou a merať priamo DC prúd za usmerňovačom. Pokiaľ je usmerňovač premeraný a "nalepil si tam nálepku Q.C. passed" (laicky povedané máš istotu, že je v pohode), tak eventuelne je možné sa prikloniť aj ku klasickému prúdovému trafu pred usmerňovačom. Ak aj táto skúška obstojí, potom je závada jednoznačne v mechanike posuvu, či už zadrháva motor, alebo ložisko, skrátka sústrediť sa len tuto.

Ten osciloskop ti pomôže len v prípade, ak sa otáčky regulujú naozaj PWM. Ak sa regulujú prúdom, tak pomôže ampérmeter. Ale predpokladám, že to bude PWM, kvôli nižším stratám a vyššiemu výkonu aj pri malom posuve. Už je to zaužívané, opodstatnené a stretávam sa s tým najčastejšie.

Ja si tam zajtra behnem po servisák, až nenájdem na nete, a popozerám, ako to tam vlastne funguje, pomeriaš mi pár bodov, ja si to prepočítam a dám vedieť, čo a ako. Tá napäťová regulácia sa mi nezdá, pri nižších obrátkach to má tendenciu skapínať, najmä pri dlhom horáku a posuv potom nie je kontinuálny. Na PWMku sa len zväčší delay medzi pulzami ale sila ostáva pomerne zachovaná.

No hej pri PWM modulacie je amplituda furt rovnaka len sa meni perioda, cize napatie furt konstantne len meni dlzku impulzu. Lenze tu ked krutim potenciometrom pre nastavovanie rychlosti podavania dratu tak sa mi iba linearne meni hodnota napatia od spominanych 1.8V az po 18V aspon tak mi ju hovoril nastavit ten servisak z Nitry. a prazdno je to pekne ale ked zacnem zvarat tak mam tam ubitok 0.5 - 1V niekedy aj viac.

to zdeste: Najbeznejsie zvaram s 1.0mm a 1.2mm drot a horak je Kurt Haufe RD 36  Z4 euro. V dielni pouzivam Ferromix C18 a na vonku CO2. Varim najcastejsie tak 120 az 180A  plechy 1mm az 5mm niekedy ked potrebujem prevarit nieco hrubsie tak jej nalozim aj 250A. Zvaram prevazne cca 10min. Je to zvaracka v servise cize vacsinou nieco heftnut, prevarit a tak, sem tam nieco pomajstrovat. Na plne pecky som s nou asi este nevaril, aspon si nato nespominam.

Editoval fofo (25-04-2013 22:27:04)

Ano vsetky tri fazy mam to je to hned prve co clovek logicky kontroluje (zas az taky blb niesom). Bowden je cervenej farby, je ukonceny rozdeleny pri zavite na konci rukovati. V krku hubice je vsunuty dalsi kusok bowdenu bez PVC obalu s takou mosadznou koncovkou na tom konci kde sa krk hubice pripaja k rukovati pomocou prevlecnej matize tusimze M22x1.5 alebo tak nejak. Ta zvaracka kedysi isla fantasticky len posledny cas akosi vysla z formy. Proste zlosti a neviem si snou sam poradit.