SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Pokud funguješ jako amatér a vyvaříš dvě láhve za rok, tak ti může být jedno, že je mix dražší. Utrhneš si od huby dvě krabky cigaret a máš to doma

AndyS: Nechápu. Směs jsem zkoušel a 8L láhev už je prázdná. Ale plnit už ji nebudu, vrátím se k CO2.

MartinL: No záleží co svařujete.

Jak by se asi měl stroj na C18 nastavit, nemá někdo zkušenost? Základní nastavení na Gamastaru pro CO mám 8m / 21V, pro C18 zkouším 20V a níž k 18V, ale nedaří se mi najít nic, kde by se drát rozléval a neprskalo to, nejlepší mi přijde tak 20-20,5V. Na Picomigu mám v synergii u stejného posuvu 19,1V pro CO a 15,7 pro C18, ale takto velký rozdíl u Gamastaru nikam nevede

Jees: Nevím kterou přesně máte verzi Gamastaru, ale jestli manuál, tedy bez synergie, tak zkuste u směsi přidat trošku na drátu nebo naopak snížit jemně napětí. Jestli máte na dvířkách tabulku s nastavením, to mi vyhovuje spíše pro čisté CO2. PŘÍKLAD: Z hlavy si to úplně nepamatuji, ale třeba když je v tabulce pro 18V posuv 5m/min. tak nastavte 6m nebo i trošku více. Píšu pro drát 0,8mm. A pak už jak psal Jirkati podle sluchu a vzhledu sváru.

Aha, to máte ale ještě ten starší zkosený typ, celoplechový? No je pravda že i ta moje má takový jakoby studenější oblouk nebo jak to nazvat, ale když zrovna nesvařujete třeba materiál 5mm na 18V, tak to svařuje moc pěkně. U směsi se to rozlévá trošku více. Jen je škoda že tam není elektronická tlumivka, tedy její regulace. Já třeba tu tabulku používám jen přibližně, ale vůbec nehledím co je na jakou tloušťku. Třeba vyvařuji auta, nastavím 14-16V a k tomu posuv. Materiály kolem 2mm plechy nebo jekly 18-19V. Materiály kolem 3mm přes 20-21V atd. Jen u nejvyšších nastavení asi 22V a více už to dost prská kuličky a doladit to už moc nejde. Ale to moc neřeším, protože tak hrubé materiály zatím moc nesvařuju a když už tak raději vemu Gamu a elektrody MMA.

Hliník jsem nezkoušel, ale co zkusit naopak přidat hodně na napětí, nebo naopak ubrat na posuvu drátu? A ano, i podle té tabulky na dvířkách to svařuje pěkně. Mají to pěkně vypočítané.

Jees: Až otevřou obchody, tak si zkusím někde koupit cívku hliníkového drátu a schválně to vyzkouším s mým Gamastarem.

No v práci bohužel hlínu nesvařujeme vůbec, tak ani drát není. máme jen ocelový drát SG2 poměděný prům. 1mm nebo přechodový drát, označení nevím, taky 1mm. A možná i nějaký nerezový drát, opět 1mm. Takže tady si půjčit nemůžu. Taky se mi na zkoušení nechce kupovat maličká cívečka 1kg za 500, když mám za tu cenu pomalu 2 cívky 5kg ocelového drátu. Ale snad někde najdu.
A ohledně toho svařování klasické oceli. Že mají Gamastary trošičku studenější oblouk, nebo jak to nazvat mi třeba vůbec nevadí na karosařinu, protože alespoň tolik nepropalujete díry. U té směsi si to můžete ověřit i jinak, třeba jestli máte v práci nějakou profi svářečku se synergií. Nastavíte si tam drát co používáte, psal jste 0,8mm a mašina vám vypíše přibližné hodnoty. Sice je v manuálu potřeba ještě poštelovat, ale nějaké přibližné hodnoty máte.

jees - to nejsou jiné volty. Prostě ta různá točítka a přepychové displeje ukazují více méně nesmysly. A proto je potřeba každou svářečku nastavovat podle toho, jak se chová, jak fungují její různé existující i neexistující zpětné vazby. Když uvážíš, že pouhé prodloužení výletu drátu o 1 mm ti sníží svařovací proud až o 15 A a zvedne napětí na oblouku i o dva volty, tak ti budou tyhle poznámky jasné. Klepe se ti trochu ruka? Hned máš problém se svářečkou, která má pomalou nebo žádnou zpětnou vazbu mezi délkou výletu a svařovacím proudem.
Porovnávat mezi sebou můžu dvě stejné svářečky Fronius či dvě stejné svářečky Picomig, ale nikdy Picomig s Froniuskou. A vezmi si kolik různých značek a jejich variant se na trhu vyskytuje.

jirkati - já vím, to byla nadsázka, chtěl jsem tím vyjádřit, že každý stroj je jiný a proto mu hoví jiné nastavení

varok - souhlas, já si vzal nastavení z EWM jen jako info pro začátek, je jasné, že každý typ svářečky bude chtít něco jiného, stejně jako třeba automat v různých vozech

Nevím, jestli je to přímo směsným plynem, ale teď nemám problémy s bodováním jako dřív v CO, resp. s opakovaným zapalováním oblouku při bodování, to musí být na karoserie hotové požehnání. Zdá se, že je směs lepší pro stav konce drátu

jees napsal(a):

Nevím, jestli je to přímo směsným plynem, ale teď nemám problémy s bodováním jako dřív v CO, resp. s opakovaným zapalováním oblouku při bodování, to musí být na karoserie hotové požehnání. Zdá se, že je směs lepší pro stav konce drátu

Podľa mňa, práve pri karosérii Ti môže byť úplne jedno, ako zvar vyzerá. Nerobíš predsa pohľadové zvary. Zvar na karosérii je buď pregitovaný a následne nalakovaný, alebo je z druhej strany, kde je zatretý nejakým bodyčkom, alebo je ešte tretia možnosť, že je z vnútornej strany dutiny a teda tiež neviditeľný.

jees napsal(a):

Nepíšu o tom, že by byl svar krásný, ale o tom, že mám méně bodů, kdy nedojde k zapálení oblouku

Ty sváry by ale měly pořád být provařené, jinak by se mohlo auto rozložit na prvním retardéru. A není jedno, jestli jde o malé úhledné body, nebo nevzhledné kusy škváry kde se potom člověk ubrousí k smrti

Mne je jasné akú úlohu plní zvar, ale reagoval som na to, že si písal o vzhľade. Ak zváram dva plechy, tak na jednom si spravím dierovačom diery priemeru 8mm v rozostupe 10cm a varím po zafixovaní fixačnými kliešťami do tej diery. Tam nehrozí, že by zvar nebol dostatočne pevný a ani brúsiť moc netreba. Nastavíš si posuv tak, aby bol "bodový" zvar plochý a je vybavené.