SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

To máš pravdu, ale vezmi si různé rutilky 6013 a zkus s nimi kouťák. Nebo 7018 a zkus na malých proudech a překlenout větší mezeru. Složení obalu bývá upravováno, i když základem je u rutilek rutil a bazických vápenec a kazivec. V případě EB123 a OK 48 nejspíš velké rozdíly nebudou, spíš v kvalitě svarového kovu. V OK48 mám nějaké 1,6,a ale ty jsou dlouho nepoužil.

Myslel jsem u OK48 na garance vodíku.

K tomu Žazu . Po rozkradačce ho koupili opravdu švédové ESAB . V té době jsem tam pracoval . Ještě jsme postavili novou míchárnu na obalové směsi a dokonce dvě nové sušící pece . No a rok s rokem se sešel a celé elektrodové oddělení bylo zrušeno a přesunuto do Maďarska , proto bych se nedivil dostupnosti elektrod ESABu na Slovensku .... V ESABu zůstala výroba svářecích drátů , jak běžných , tak specielních a trubičky . Zrušena byla i výroba tavidel v supermoderní tavírně , ta se ani nerozběhla . No a asi před pěti lety koupili fabriku amíci , zůstala však  značka ESAB . Naschvál jsem si nyní doběhl pro balík E-B121 , stojí tam přesně Made by ESAB-MorKR.Hungary for ESAB VAMBERK sro . Tož tak . Jo a dede s těmi slevami je to tak .

bobobo: Tak  to  já jsem  u  nich  nakupoval  v době,  kdy je měli  ti  švédové. Elektrody proti  tehdejším čínským  asi o polovinu  dražší,  ale pokud jsem  mohl posoudit coby začátečník, tak kvalitní.  I ty ER 117, pr3,2, když  se nastavilo  trochu  víc proudu  než  optimální, vařila slušně. Ty zásoby mám  ještě pořád.

No já jsem nedělal přímo v ŽAZu , ale v jeho zprivatizované bývalé údržbě Vaspu . My jsme právě opravovali a budovali techniku . I tak jsme se mohli potkat . Např i na COčku , kam jsem také jezdil dělat na kovofiniš , čističku , vodárnu i výměníkovku . Tak jsem krásně viděl postup techniky . Na staré kotelně oběhová čerpadla v průměru 3/4 metru , tisíc otáček , ticho , ucpávky věčné . Na novém COčku čerpadla o průměru 35 cm , ale 2800 otáček , řev , ucpávky stále v řiti a celkově čerpadlo do dvou let hin . Inu pokrok . Podařilo se mi autogenem i zapálit mlýnici na kovy . To byla mela , než jsme to uhasili .

Caute.
Mal by som otazku uplneho zaciatocnika.
Kupil som si na zaklade recenzii invertor Most Ponte 201. K tomu som dokupil elektrody Most 7018 Premium 2,5 mm, a neskor aj  ASKAYNAK 2,0x300 AS B 248.
Vzhladom na to ze som asi druhy krat v zivote drzal zvaracku, zacal som sa ucit robit husenky na 10mm hrubom zeleze. Mal som dost tazkosti vytvorit obluk. Ked sa mi ho podarilo spustit, udrzat ho nebol problem. Avsak po zhasnuti obluka, mozem elektrodamy skrtat, buchat, klepat a obluk nie a nie naskocit. Ked elektrodu oklepem az tak ze trci jadro, zacne lepit okamzite pri kontakte, mozem sa snazit tukat jemne ako chcem, hned sa prilepi.
Vcera som si preto skusil kupit 10ks MAGG elektrody rutilove J421. Bol som prekvapeny ako jednoducho dokazem zapalit obluk, staci jemny skrt a obluk sa chyti, nieje problem ho udrzat a celkovo sa mi s nimi dobre pracovalo. Ked som uz mal prehodenu polaritu na rutilky, skusil som na opacnej polarite aj bazicke. Na moje prekvapenie chytali uplne rovnako naprd ako pri spravnej polarite, akurat po zapaleni obluku  bolo vidiet ze to nieje tak ako ma byt, obluk mi prisiel viac nestabilny.

Preto sa chcem spytat ci je problem v elektrodach, vo mne, alebo v zvaracke. Predsalen sa mi zda ze obluk by som mal spustit skor ako po 20 skrtancoch a tukancoch elektrody. Pripadne ked uz tak by mi to nemalo okamzite lepit.

Ano presiel som si forum, precital viac diskusii a pri lepeni sa tu spominaju uvolnene spoje vo vnutri zvaracky. Pripadne vyjadrenie pouzivatelov, ze si tak nejako zvykli na seba so zvarackou. Preto som sa chcel spytat ci to nemoze byt elektrodami, kedze rutilky idu krasne.

Je to jak píše Famater, bazické všeobecně zapalují hůře. Ale nemusí to být jenom tím - levnější invertory mají více nebo méně zdařilou dynamickou charakteristiku i různá napětí naprázdno a s bazickými elektrodami si rozumějí více nebo méně, jak při startu, tak při vlastním hoření. U některých výrobků se dokonce přímo píše, že na bazické elektrody nejsou vhodné. Chce to zkoušet a zkoušet a když se pořád nebude dařit, tak prostě zkusit vyměnit svářečku nebo přejít na rutilky, svařuje s nimi spousta lidí.

No ono drzeltopodruhe v ruce tak nevim jak by to melo jit dobre.
Jinak teda budu asi zase muset koupit elektrody a nejak uz nemam chut na ty drahy 121.

Ale ja taky jenze na to ze byla korona tak je od unora balik u konce. A to je ekonomicky celkem zly. Driv jsem varil s co2 a tam je ekonomika uplne jina. Proto tesim ze nechci tak casto davat tech 800 za 121

varok napsal(a):

Co jsem našel na netu, tak svářečka by měla mít Hot-start i Arc-force. Jaké je napětí naprázdno jsem nikde neviděl. Ale asi to tazatel ještě nemá v ruce.

Muze mi proeim nekdo vysvetlit co je hot-start a arc-force?k cemu slouzi pripadne?(ucel)..

WeldCendik: Hot-Start vám na začátku svařování přidá proudu. Buď se dá nastavit ručně, nebo je už z fabriky nastaven na nějakou hodnotu. Takže když si nastavíte třeba 80A a Hot-Start je 50%, tak simašina přidá na 120A, aby se vám lépe zapaloval oblouk.

Arc-Force je funkce, která dorovnává proud podle délky oblouku a tím jakoby pomáhá svářečům. Když nezkušený svářeč neudrží vzdálenost elektrody od materiálu. Když je vzdálenost moc velká, svářečka sama ubere a když naopak moc malá vzdálenost, svářečka přidá aby nezhasnul oblouk.

Snad jsem to napsal dobře