SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Kouknul jsem ze zvědavosti na internet - prodává se spousta různých pájek, mají teplotu tavení už nějak od 100°C, možná se používají i pro pájení těch nožek. Možná. https://buy.solder.com/Solder-Wire/C61_1/
Kdyby se měl ciferník zahřát na několik set °C (aby se na něm rozlila pájka), nevím, jestli by to ten lak rozchodil.

Editoval Zdenek11 (21-09-2018 09:55:25)

Tu je to vidno lepšie.
https://www.youtube.com/watch?v=wzOrUET1PgY
https://www.youtube.com/watch?v=2hh3eWkDOF8

Při průchodu většího proudu hřeje přechod drát - ciferník, drát, přechod drát - uhlík. Největší teplo vzniká na největším odporu (v tomto případě přechodovém) na přechodu drát - uhlík. Oddálením uhlíku se změní poměry vznikajícího tepla (sníží proud proto přechod drát - ciferník méně hřeje, na přechodu drát - uhlík se zvýší napětí).
Aby tato regulace lépe fungovala, je potřeba vyšší napětí než 3V, protože při 3V se i z uhlíku vytahuje příliš krátký oblouk. V tom odkazu používá pouze 1 okruh, nebo-li ½ sekundáru 72W trafa. Pokud použijete podstatně výkonnější trafo (3-24 V odstupňované po 3 V na 30 A) a navíc nepoužijete uhlík, je možné, že tam poteče podstatně vyšší proud než těch 30A) a ten přechod se bude moc přehřívat.
Ono i při těch 6V mu tam určitě teče víc než 6A, ale podstatně méně, než Vám.
Proto by bylo dobré zvýšit napětí na 6 nebo 9V, ale změkčit zdroj. Bud zařazením vhodné tlumivky nebo vhodného odporu do primáru nebo sekundáru (např 200W halogenová žárovka do primáru, nebo laboratorního odporu - šoupáku na 10-20A do sekundáru- chce to vyzkoušet), rozhodně použít uhlík. Teplota se krom toho dá ještě regulovat vzdáleností uhlíku od ciferníku.
Důležitá je i čistota drátu a ciferníku, po očistění je potřeba to pájet ještě tento den.
Pokud potřebujete šetrné pájení, je dobré se podívat na průběh teploty přetahovacích pecí, dnes se doporučuje, zvednou teplotu na tzv aktivační teplotu tavidla, setrvat a pak zvýšit na přetavovací teplotu pájky. Dříve se používaly dva píky, ale protože tam bylo o jeden teplotní cyklus více, tak se od toho ustupuje.
Další podstatná věc, chce to dobře natrénovat na srovnatelném kousku plechu podobného materiálu.


Doplněno : reaguji na #16

Editoval pt.kbely (23-09-2018 12:37:01)

https://www.ateliersnezenka.cz/kategori … t-0-8-5-m/

Podle popisu to vypadá na poměděný železný drát na mig-mag. Měď teplem změkne.

No ked som robil bodovacku tak som zhanal prave tu tvrdsiu "med" lebo bezne draty sa tavili a boli makke
a to deformovalo spicku. Nakoniec som zobral od cho.... nejake medenne tycky do bodovacky a to bolo tak tvrde
ze kym som to zastruhal do pozadovaneho tvaru som znicil niekolko brusnych pasov akurat to nebol taky maly priemer.

inak ked bude hladat pekne uhlikove tycky su v zinkovych baterkach velkost D este sa bezne daju kupit napr TESCU.

Ten Zdenkov link vidim half-hard cize polomakke....

Editoval ihlan (25-09-2018 08:19:26)

1pitrs, mohl bys sdělit, jak jsi to vyřešil? Zajímá nás to, protože jsme se pokoušeli zjistit a domyslet jak by to mělo fungovat, ale sami jsme s tím žádné pokusy nedělali. Kam je připojeno napětí?  atd.

Nezkusils připojit místo na ciferník na držák drátu? Myslím si, že naprostá většina tepla se uvolní na přechodu uhlík drát a průtok proudu ciferníkem je zbytečný, navíc by mohl způsobit poškození  zajiskřením.

Mosazný drát by se mohl použít při pájení pomocí plamene, při použití uhlíku vzniká na přechodu vysoká teplota a zinek z mosazi se odpařuje, to bude dělat problémy. Průvlaky v hořácích na CO ((MIG/MAG) – také měděné s přídavkem zirkonia, mají taky jiné vlastnosti než jen Cu na vodiče.

A Otzi měl sekeru měděnou-měď byla s příměsí arsenu a proto tvrdá.

Takhle :
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044