SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Je to tak, Komaxit byla řada práškových barev, která se u nás vyráběla v Opavě Komárově za bolševika. Byla to jediná dostupná prášková barva a tak si řada lidí navykla na "komaxitování" místo práškování . Dneska to vypadá tak, že když někdo přijde do lakovny s požadavkem na Komaxit, tam ani nemrknou okem a upraví to práškem, který normálně používají. A tak Komaxit žije, i když se už hezkou řadu let nevyrábí , Opavu Komárov pár let vlastní právě Akzo Nobel a ti tam zřejmě prodávají jenom své prášky.
Jinak to je podstatně kvalitnější barva než jiné barvy z tohoto důvodu, že běžné barvy obsahují rozpouštědla a ty z polotvrdé až zaschlé barvy musí vyprchat. V povlaku z běžné barvy je tak více či méně pórů a drobných dutinek po rozpouštědlech, v práškové barvě toto téměř není, takže její povlak je hustší a pevnější. Taky vyžaduje podstatně kvalitnější předúpravu, všelijaké mastnoty, nečistoty nebo i rozpouštědlová barva při vypalovací teplotě vytváří plyny, které unikají přes práškovou barvu a znehodnocují ji, částečně vypálené zbytky potom vytvoří nepřilnavou vrstvu a prášková barva tak opadává. Pokud se ale předúprava provede pořádně, da si prášková barva hodně líbit, například plechy se dají i nalakované dodatečně mírně tvarovat.
Prášková barva je jinak určena pro profi lakovny , nanášení se provádí na elektrostatickém principu, nanášecí zařízení stojí nejlevnější od cca 20 tisíc, běžně ale pár stovek tisíc, k tomu je třeba další celé vybavení lakovny, které umožní čisté bezprašné prostředí nebo třeba 95 - 98 % využití prášku, protože přestřiky prášku je na rozdíl od rozpouštědlových barev možné okamžitě vracet zpět... Doma se může maximálně prášek sítem rovnoměrně nasypat na rovný vodorovný plech a vypálit to v troubě..... nebo ve velice drobném provedení nějaká šperkařská výroba a tak podobně, pokud by se daly práškové barvy výrazných odstínů sehnat v gramových baleních....
Vypalovací teploty jsou u běžného prášku okolo 200 st C, podle doby vypalování obvykle mezi 160 - 220 st C, je to dané teplotou, při které reagují původní příslušné tuhé pryskyřice  s tuhým tužidlem. Hodně se prosazují vypalovací prášky s nízkou vypalovací teplotou, které šetří energii a potom jsou dneska i speciální třeba žáruvzdorné prášky na výfuky nebo komínové roury, ty se vypalují při několika stovkách st C.
Typy prášku jsou nejstarší a nejlevnější epoxidové, které jsou dobré do vnitřního prostředí a na vysokou chemickou i mechanickou odolnost , potom polyesterové, ty jsou dobré do venkovního prostředí a vyznačují se vysokou odobností k UV záření, běžně se dělají v automobilové nebo fasádní kvalitě  a potom epoxyesterové, které jsou něco mezi tím.   Nově jsem viděl i polyuretanové....
Co se týká teplotní odolnosti, svého času jsme zkoušeli teplotní odolnost polyesterového prášku , konkrétně taky od Akzo Nobel, nechávali jsme vzorky trvale ve vypalovací peci při teplotě okolo 200 st C až několik týdnů . Kdy došlo pouze k slabému zvýšení křehkosti, určité ztrátě lesku a mírnému úbytku tloušťky vrstvy barvy. Takže proti rozpouštědlovým barvám mnohem lepší výsledky. Práškové barvy jsou jinak, aspoň ty běžné,  termosetty, takže i při vysoké teplotě jsou vypálené práškové barvy tuhé konzistence.
Asi tak. Je ale možné, že dneska je v prášcích ještě něco novějšího, už v tom pár let nedělám.

Tak jsem se kouknul, existuje stále webová stránka komaxit.cz, ale přes ni se dá dostat výhradně na produkty Akzo. Komaxity byly buď nahraženy nebo převzaty Akzem, takže se vyrábí výhradně jejich výrobková řada.
Díval jsme se na nové věci, nově přibyly základní práškové barvy. Dříve vícevrstevnaté práškové nátěry nebyly možné, protože z principu elektrostatické či elektrokinetické nanášení prášku vyžaduje elektrický kontakt s práškovaným předmětem. Dříve to leckdy šlo taky, leckdy ale z ničeho nic to nešlo a nikdo nevěděl přesně proč, dnes to už asi vyřešili.
A přibyly ty práškové polyuretanové a akrylátové barvy, určené na nějaké spíš venkovní použití...A nějaké speciální práškové barvy pro speciální použití....

Editoval Radim (25-04-2011 12:05:05)

ty poulyretanove barvy se používaji na lakovani kamionu ajejich nastaveb jsou vice složkove ředitelne specialnim redidlem a tužilem vyrobce DYNA TAKTEŽ POD Akzo Nobel..  A TAKE  KITY na předupravu podkladu zakitovaním nerovností vyrobce DYNA mam z byvale prace je daleko kvalitnejší než bežny rapid rychleji tuhne a je za chvili brousitelny..

alll napsal(a):

ty poulyretanove barvy se používaji na lakovani kamionu ajejich nastaveb jsou vice složkove ředitelne specialnim redidlem a tužilem vyrobce DYNA TAKTEŽ POD Akzo Nobel..

Já píšu o práškových polyuretanových barvách... Na rozdíl od rozpouštědlových výrobce či lakovna neplatí za unikající uhlovodíky - ředidla do ovzduší zelené výpalné a na rozdíl od rozpouštědlových, kde na výrobku nakonec skončí jen takových 40 - 60 hmotnostních procent kupované barvy, tak u práškových skončí na výrobku 95 - 98 % hmotnostních koupené barvy.

prodávají se maskovací pásky pro vysoké teploty - cena je nehezká a využití mimo práškování téměř nulové. Pro díry a závity se používají silikonové kolíčky,špunty a podobně. Něco jsem maskoval i obyč papírovou páskou a šlo to, při složitejších tvarech to lakýrník chce lepit páskou pro to určenou - papírovka se může "zvednout" a nadělat nepořádek.

tohle by měli, ale vyřešit tam kde to budeš nechávat práškovat (nebo že by samodomo? )

Editoval Szabitch (26-04-2011 20:32:57)

Louhování a nebo smáčení v kyselině,u louhování hliníku pozor dochází k rozpouštění, znám lidi co dělají hliník v kyselině sírové(procentuální koncetraci mi nechtěli zdělit, ale myslím, že by to šlo vylaborovat , jinak obyčejný odstraňovač starých nátěrů také funguje

Renovuji veterana a mam rez ve sloupcich okolo oken. Kdyz je otevru a vypiskuju, premyslim ze bych vyzkousel nejakou chemii na co nejvetsi zastaveni rzi. Cetl jsem neco o fosfatizaci kovu. Vite o necem doopravdy ucinnem? Neprovede to neco kdyz ty dily k sobe zase budu bodovat?

Vše ostatní mimo zinkování je dočasné . Jakékoliv dutiny je třeba ošetřit - pokud není zinkováno .

Chtěl bych zkusit odrezit matky a šrouby z auta. Elektrochemicky se to dělá blbě, tak chci zkusit něco jinýho. Máte vyzkoušený ocet, nebo kyselinu citronovou, případně odrezovač?
Eastwood dělá nářadí pro kutily. Mají věci i na práškový lakování https://www.eastwood.com/hotcoat-powder-coating.html

Mám vyzkoušenej ocet, funguje to dobře, ale je to tak na 24 hodin. Hlavně je to podstatně levnější, než koupenej odrezovač. A jelikož to po opláchnutí rychle rezne, hoď to potom na chvíli do roztoku sody (ne soda bicarbona, co se bere na pálení žáhy, ale soda z drogerie na změkčování tvrdé vody při praní). Pár korun, ale nesmíš jít do drogerie typu Rossmann a podobnejch; tam to nevedou. To víš, marže i 50% na 25 korunách nestojí za řeč, zatímco na 150 korunách je při stejné marži podstatně lepší výnos

Editoval pafik1605 (08-05-2018 10:15:15)

Radim napsal(a):

Matky a šrouby z auta, ty na venkovní straně budou nejspíš pozinkované. Pokud na nich rovnou není nějaká viditelná povrchovka s výrazně jiným vzhledem než je kov.
Moření v kyselině nedoporučuji, protože i slabá málo koncentrovaná organická kyselina jako je ocet, ten zinek sundá. Potom to bude z deště pod okap, protože ty šrouby sice budou bez rzi, ale do pár měsíců chytnou rez úplně plošně. Musely by se potom furt udržovat, co měsíc nebo pár měsíců čistit a natírat nějakým konkorem nebo resistinem, aby nerezly.
Ani když to jsou šrouby zevnitř auta, které pozinkované nejsou, nedoporučuji. Protože v místě rzi je ten kov už vyhlodaný, místo hladkého povrchu tam bude povrch mezi krystaly kovu vyleptaný rzí a potom kyselinou do houbky, kde zase i po pasivaci tou sodou dost rychle začne koroze.
A odrezit ty šrouby a dát do galvanovny znova pozinkovat , třeba ještě s nějakým chromátem by šlo, ale vyjde to pak dráže než prostě koupit nové dobré šrouby.a matice.

Jedině odrezit, třeba tím octem nebo tou citrónovkou, pasivovat a potom ještě natřít beoplachovým odrezovačem, ten taky pasivuje a určitě ještě lépe než ta soda. Pro jistotu to opláchnout, protože bezplachový odrezovač  je do určité míry jen marketing a jeho oplachem se ochrana proti korozi ještě zvýší. Šrouby potom namontovat a zatřít kvalitní antikorozní barvou.

Dneska jsem zkusil první várku namočit do odrezovače protože byl zrovna po ruce. Zatim jsem zkoušel odrezovaný věci jenom potřít, ponor ještě nikdy tak jsem zvědavej jak to bude zejtra vypadat. Doufám, že ten odrezovač na tom udělá nějakou antikorozní vrstvu. Problém je, že ne všechny matky a šrouby jdou u nás koupit, ale co půjde tak asi radši koupim nový protože předtim jsem všechno očistil dráťákem na brusce a pak natřel syntetikou a stejně to časem zrezlo. To že se antikorozní ochrana opláchnutím zvýší si zjistil jak?

V baumarktu šrouby až tak nerezové nejsou, šroubky na uchycení kliky na branku mi zrezly za jednu zimu a po asi třech letech už rezne i tam koupená klika. Nevím, co je na tom pravdy, ale jednou mi tvrdili v obch.oddělení u Prince (spojovací materiál), že nerezové věci v baumarktech jsou znatelně méně kvalitní, než mají oni

jees napsal(a):

V baumarktu šrouby až tak nerezové nejsou, šroubky na uchycení kliky na branku mi zrezly za jednu zimu a po asi třech letech už rezne i tam koupená klika. Nevím, co je na tom pravdy, ale jednou mi tvrdili v obch.oddělení u Prince (spojovací materiál), že nerezové věci v baumarktech jsou znatelně méně kvalitní, než mají oni

No hlavně cena je 2-3x vyšší, než třeba v Acrosu. Když si v baubau koupíš dva nerezový šrouby, tak v Acrosu jich za stejnou cenu dostaneš hrst. Nakonec, ono to platí i o normálních černých šroubech.

Z toho co vím tak modrý chromát je spíš jen na pohled, ta odolnost není nic extra. Dával jsem galvanizovat věci na nápravu š1000mb a všechno šlo do žlutého chromátu. I v galvanovně mi to potvrdili.