SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Na nějaké staré elektrody bych se vykašlal, kor když je obal poškozený a určitě i navlhlý.
Sám jsem řešil před nedávnem elektrody ke svářečce. Odjakživa jsem svařoval TIGem a eldou to bylo jen jednou za čas něco pošolichat. Měl jsem u svářecky letitou krabici obyčejných bazických elektrod Esab a nějak jsem s tím už nebyl spokojen. Elektrody navlhaly, oblouk špatně chytal, kresba se mi nelíbila a struska nešla úplně dobře dolů. Vytipovat jsem si tedy i díky tomuto fóru rutilky Fox ETI od Böhleru. A musím říct, že od té doby svařuju elektrodou strašně rád. :-)) Sváry vypadají jak od tigu, žádný rostřik, jemňounká kresba, struska se sama odděluje, obal je vodivý, takže dobře zapaluje i na nižším napětí, obal nijak nenavlhá a elda se dá libovolně ohýbat, aniž by popraskal obal. Chlapi doporučují ještě elektrody Lincoln Supra, bude to něco hodně podobného. Nevýhoda je, že jsou dražší, tak jestli ti nebude líto peněz, pokud to zatím nemáš vůbec v ruce. Třeba by nebylo od věci pozvat si na odpoledne nějakého známého svářečce za flašku rumu. Ukáže ti, jak vést v jakých polohách elektrodu, jaký držet oblouk a tak.
Jinak na 3 mm jekl 2,5 mm elektroda může být. Svařil bys to ale i dvojkou.

Proč se tu probůh ptáš na elektrody, když pak stejně koupíš čínský srágory? To už snad radši i něco od toho Esabu, třeba proklínaný E-R 117.

Proteco je čistá china . Ale oni létají na Měsíc .

Kup bazicke EVB50 alebo EB121

Pokud se naučí opakovaně zapalovat oblouk bazickou,pak nebude mít s rutilkou nikdy problém(tam hrozí spíš zavaření strusky).
Jinak co mám staré 121,123 (EB) tak mi přijdou lepší než nové 121.

Editoval Ládes (16-08-2017 23:00:20)

Já mám mnohem lepší zkušenosti se zapalováním bazických než rutilek, ale u těch rutilek to bylo dáno převážně zdrojem, což bylo Güde trafíčko. A naopak bazické jsem poprvé zkoušel na invertoru Gama 145, která má napětí naprázdno cca 80V a se zapalováním jsem neměl žádné větší problémy. Gama 160K má uváděné napětí naprázdno 80-90V, tak předpokládám, že si s bazickýma bude rozumět stejně, jako ta moje desetiletá "babička".
Takže si myslím, že mnohem větší vliv má stroj, než obal elektrody. A potom samozřejmě šikovnost a zkušenost ruky, která elektrodu drží :-) Ale stroj je dobrý, tak i tu zkušenost by neměl být problém získat.

Edit: K tomu klepání s elektrodou: Bazické dělají kráter, nedají se znovu nastartovat. Kromě bušení elektrodou o matroš jde kráter buďto odrobit prsty v rukavicích, což má ovšem dost negativní vliv na životnost rukavic, a nebo ostrouhat na starém kotouči ze stolní brusky - stačí elektrodu v držáku párkrát přetáhnout po kameni a je krásná čistá špička jak na nové elektrodě.

Editoval Aleš_ (17-08-2017 01:35:53)

Ze sa tachsie zapaluje obluk je mensia vada ako zavarena truska. Spicku riesim tahanim po betone alebo kusok samotky, pripadne oklep po 1cm hrubom plechy niekde v blizkosti.

Staré elektrody si schovej na dobu, až to budeš umět  a na nenáročné věci. Moje zkušenosti se starými rutilkami jsou takové, že dokud na nich drží obal a po přesušení mohou být libovolně staré a vaří to. Na nějaký plot na zahradu ze zadní strany nebo nenáročný stojan ze zbytků atd jako když najde. Se starými bazickými, případně kyselými zkušenost nemám, ale předpokládám, že dříve se i ty elektrody dělaly tak, aby vydržely hodněleté skladování.
Co se týká zavařování strusky do kovu, podle mne k tomu hodně pomáhá i nepřesné nastavení svařovacího proudu, příliš malé. Na oblouku a svaru - tekutosti kovu v oblouku, zvuku oblouku.... se už dá poznat změna svařovacího proudu o pár jednotek ampérů. Staré elektrody na toto asi budou citlivější než ty dnešní.
Například u ER117 u silnějších profilů, (ne "bodování" tenkých plechů na tlustší rám, na což je tato elektroda původně dělaná)  nastavuji proud, který už zvukem oblouku ukazuje, že už je ten proud o trošku víc než optimum na svařování. Ale kov v oblouku je potom tekutější , nezavařuje tolik strusku, svar je vzhlednější a elektroda zavařuje víc do hloubky, takže materiál provaří.

Na naučení si kup zhruba středně drahé elektrody, protože s nimi jako kvalitnějšími se bude to svařování lépe učit a zároveň jich není na učení tolik škoda a sežeň kýbl nebo kolečko větších zbytků konstrukcí  na učení. Dobrý pilník, šmirgl a drátěný kartáč na očištění místa svařování a místa uzemnení od rzí a okují a můžeš se učit.
Měl by sis vyzkoušet jednak vlastní svařování a získat a zažít dovednost k zapálení oblouku a jeho vedení ve svaru a potom by sis měl vyzkoušet, jak se projevuje a jak se svařuje s příliš malým proudem i s příliš velkým proudem, aby jsi dokázal na každou elektrodu nastavit optimální proud. Nastavovat ho podle tabulek a nějaké stupnice na invertoru je nedostatečně jemné.

Po získání dovedností svařování potom zvaž nákup elektrod 3,2. Těmito elektrodami můžeš vařit zhruba od tloušťky materiálu 3 mm a když si spočítáš cenu svarového kovu v balíku elektrod, obvykle vaříš elektrodami 3,2 znatelně levněji než elektrodami 2,5 nebo dokonce 2,0. Ale to jen za předpokladu, že invertor zvládá příslušný proud a to s dostatečnou rezervou , řekneme tak s 20 %. A pořád nevypíná tepelná ochrana. Jedině tak se dá za prvé proud optimálně nastavit a za druhé zvláště méně solidnější výrobci z marketingových důvodů posunují horní hranici výkonu invertoru co nejvýš to jde, takže na maximu pak ten invertor "jede na krev" A je velká pravděpodobnost, že při nějakém souběhu nepřiznivých okolností, třeba víc elektrod po sobě, letní horka, vnitřek trochu zanesený prachem atd invertor předčasně chcípne.

Jako začátečník jedu Oerlikon 2.5 7018 a nemám absolutně žádný problém

Evito, je to rukama. Mám invertor(kromě TP1500) s 60V naprázdno a basické zapaluji bez problému. Rutilky někdy používám také na stehování kvůli snadnějšímu zapáleni. Když musím s MMA na nerez, tak beru rutilku.

Každá mašina je trochu iná,treba si na ňu zvyknúť.Okrem napätia a prúdu  dosť spravia aj doplnkové funkcie ako arcforce a hotstart. Najradšej používam bázickú 7018, na kitin 170 la 85-90 Ampér pre dvaapólku.Rutilky boehler phoenix 6013.Predtým som mal tie er117 z Vamperku a obyčajné trafo vlastnej výroby. Furt zavarená truska o kútových zvaroch ani nehovorím,nikdy viac to nechcem vidieť. Z nutnosti som kúpil pár kusov rutiliek telwin v taliansku ,totálny šmejd tenučký obal a truska po stvrdnutí porózna.

Dzordano, tvá informace v 21, mě trochu zaujala. Na 2,5 elektrodu je 90A málo? Dále vliv  Hot start a arcforce.  Hotstart slouží k tomu, aby se rychle ohřál a natavil konec elektrody a svařenec na počátku sváru. To usnadňuje vedení elektrody v zahájení sváru. Po zapálení elektrody v době než se elda i svařenec netaví je obtížné elektrodu vést tak, aby se nepřilepila, nebo oblouk nezhasl. Ale dá se. Dřív svářečky (triodyna) nic takového neměly. Zapálí se dál od začátku a pomalu se přenese na začátátek sváru.  To musí jít při nastavení na velikost svařovacího proudu podle druhu sváru a tomu odpovídajícího průměru elektrody. Pro 2,5 je to cca 70-90A.
ARC Force (zesílení oblouku) funguje při velkém zkrácení oblouku a při kapkovém přenosu (u bazických elektrod, rutilky tuto funkci nepotřebují). Při snížení napětí na oblouku řídící automatika rychle zvýší proud a tím přeruší ev. zkrat mezi eldou a svařencem (svarovou lázní)
Z tohoto popisu by mělo být jasné, v které fázi svařování, která funkce může být aktivována:
Hot start při začátku svaru (vlastní moment zapálení oblouku to neovlivňuje, na to má vliv napětí naprázdno, čistota povrchu svařence, konce elektrody a druh obalu elektrody a samzřejmě "grif" svářeče)
Arc Force při provádění sváru. Hlavně při malých proudech na spodním rozsahu doporučeného proudu elektrody a u elektrod u kterých je přeno kapkami (bazické, bazické nerezové, bronzové)
Tyto funkce zvyšují proud jen do hodnoty max. proudu svářečky. Při nastavení svářecího proudu na hodnoty blízko max, jsou obě funkce prakticky nefunkční.
Z toho co jsem se pokusil vysvětlit vyplývá: Pokud máš problém s udržením oblouku po zapálení, tak to můžeš zlepšit zvětšením hot start. Pokud při malých proudech má oblouk tendenci zničeho nic zhasnout, tak přidej ARC Force. Pokud ale musíš zvyšovat proud aby svár odpovídal provedení optimálním proudem (kresba, rozstřik, zápaly), pak asi kecá nastavení proudu. Dá se přeměřit. Pokud se ukáže, že skutečný svařovací proud tak hrubě neodpovídá proudu nastavenému, nezbývá než buď reklamovat, nebo si zvyknout(i nato, že nebude dosažen max. jmenovitý proud)
A nebo  si možná upravit představu o tom, jak má správně provedený svár vypadat. K tomu by mohlo pomoci, kdybys sem dal fotku toho sváru 105A na 2,5 elektrodu