SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

lolin napsal(a):

Dobrý večer, už jsem tady něco k tomuto tématu našel, ale přesto se zkusím zeptat znovu..Jsem svářeč amatér, samouk a chtěl bych si zkusit opravit kaslu na autě..Obecné zásady jsem se tady dočetl, ale mám problém, že moje svářečka má nejmenší proud 60 A, což bude asi moc, co?Další otázka, jaké na to pořídit elektrody?Taky mám vyhlídlou na podobné svařování "supermarketovou" svářečku o svařovacím proudu 30 A - 100 A, ale zase napětí tam je pouze 46 V..Ale nevím, jestli má smysl ji kupovat, když by to třeba šlo i s tou dosavadní..Díky moc za rady, Honza.

na elektrody a MMA zvaracku zabudni pri vyvarani auta. potrebujes MIG/MAG (to je ta kde je ochranny plyn CO2) popr. na nejake "specialne zvary" TIG (ochranny plyn Ar). vsetko sa to tu uz snad milionkrat riesilo...

Ale dá, jen je to nouzovka. Taky jsem se tu na to párkrát ptal a nakonec jsem to minulý týden prubnul na tvrdo. Ale invertorem štelovatelným od 10A s nerez jednašestkama elektrodama OK 63.20, kterýma se jakžtakž dá už od 15A!!! Nicméně je to pak spíš jakoby spájené natvrdo. Jenže to byla fakt jen nouzovka a víceméně zkouška vyvolaná faktem, že jsem k tomu měl onen zdroj. Se 60A se dá auto elektrodou leda rozřezat a kupovat si nějakou marketovou svářečku kvůli vyvaření kastle je ztráta peněz - kastle s tím vyvařit stejně pořádně nepůjde.

Jasně,že je to blbost. Jen jsem popíral,že to vůbec nejde. Chabá nouzovka to je, ale kvůli pár stehům v místech kde nezáleží extra na pevnosti a jednomu sváru na podběhu, kde je zase o dost silnější plech(odhadem tak dvojka), si COčko kupovat nebudu. Navíc to vše na starém autě. Nicméně rozhodně nejsem žádný profi svářeč a zvládl jsem to(že by talent od přírody :-D). Profi svářeč by takovou prasečinu nedělal a vzal by na to to CO. Ale už se to tu probíralo fakt hodněkrát, takže já už k tomu jen toliko: Jde to, ale dře to. A k...a hodně to dře.

Osobne nepoznám osobné auto, ktoré má podbehy z 2 mm plechu - napr. tatra 603 tak 1,1 - 1,2 max.
Jedine co alebo tig, ak nechceš kupovať, možno by bola možnosť skúsiť si niečo zapožičať...

Editoval sqad (08-06-2009 21:44:07)

no ono starší auta měli opravdu ty plechy 1 až 1,5 mm ale u novějších teda i 10 let je to 0,8 i méně a plech 1,5 se dá svařovat trafem uplně v pohodě.Ale shodnem se na tom že pokud to má jen trošičku vypadat tak určitě ne trafo.

radim souhlas ono moje první auto mělo dřevěnej rám a na tom plech a pak třebas P70 předchudce trabanta ten měl i dřevěnou podlahu

No, z novějších aut byl silnější materiál často na speciálech. Co vím kolega svářeč si třeba velice pochvaloval trabant, protože ten měl kostru z sériových jaklů. Takže problémy s prokorodováním žádné nebyly, když u trabanta jakl prorezl, prostě se prorezlý kus ufikl a místo něho navařil nový kus jaklu a nikdo nic nepoznal. Třeba ruský Moskvič měl solidní prahy a spodní rám, svařený snad z běžných odlévaných hutních T a L profilů, jednou jsem moskvič pomáhal přetáčet na kolíbce. Potom rámy z běžných jaklů měly ještě poměrně nedávno vyráběná malosériová spíše průmyslová vozidla, jako třeba vysokozdvižné vozíky, potom Tatra Beta, možná i multikáry a další.

Pekne ich cez seba preloz (3-5mm) asi nebudes mat falcovacie klieste ale aj tak.
Ak by to malo byt zafalcovane a prebodovane tak by to bolo v pohode skoro 1cm.

Miesto na osetrenie dutin tam je az az.

Existuje více způsobů. Buď jak popisujete, přiříznout úplně přesně a svařit to na tupo. Tohle je asi nejnamáhavější způsob a náročný na přesnost, jinak to stojí za hovínko.
Nebo to podsadit asi 0,5mm pod zbytek sloupku a zavařit. Nebo jak to dělají profíci a vylisovat na konci lemu falc a také to podsadit pod zbytek sloupku. Takhle to bude alespoň zároveň a bude méně práce s kitováním.
Jen pozor! U kombíků jako je Forman a Felda combi je třeba dávat pozor, protože zadní blatníky jsou delší než u krátkého favorita nebo feliny a když to přeženete se svařováním, tak se to začne vlnit. Tak raději pár bodíků z jedné strany, pár z druhé strany. Potom chvíli počkat a pak pokračovat.

Takže pro mě jako teoretika nějaké téma na pokec.
Protože jsem to už viděl u nás v klempírně tak asi ten dražš a jednodužší případ.
Používají celý blok (ted si uvědomji že mluvím o felícii) zadního ¨blatníku a říznnou ve vodorovné části - samožřejmě je tam dost velký odpad z továrního výlisku , ale nač se patlat i se sklem (boční okénko) .
Jinak já osobně se chystám na opravu také zadních lemů na své Hyudai Lantra - tam ,ale nejsou k sehnání jen lemy na opravu takže než nákup origo zadního blatníku za cca 4k tak jsem vymyslel nákup předního blatníku Peguet 205 , vyříznu schnilý plech a obkreslím místo "střetu" staré kastle s novým materiálem , nový matroš musí být zvětšen o délku falcu co udělají falcovací kleště a do starého plechu se proděrují bodovací díry , tyto se zbodují postupně k sobě vždy se střídáním levá pravá aby se to nezkrotilo - jak bylo zde na foru vždy nabádáno ŽE.
ještě pro zajímavost odkaz na falcovací a děrovací kleště.
http://shop.boukal.cz/rucni-naradi/kles … vaci-tama/
http://www.kleste.cz/lemovaci-kleste/130/
nebo ještě lepší
http://www.bow.cz/produkt/2404800-lemov … 1-lag-pro/
Takže práci zdar

Editoval ulitej (25-12-2011 20:50:17)

Tak diky  za rady , už tomu rozumiem.
A vedeli by ste mi ešte poradiť nejaký tmel ?
Predpokladám , že ten tmel ide na surový plech bez náteru....
Mám to zhnite len pod tým malým plastovým lemom.
Asi sa tam držala voda alebo čo .....

Editoval m.evil (25-12-2011 21:33:01)

Lem jde koupit třeba tady:http://www.obautodily.cz/13_14-karoserie-strana9
Já jsem zase četl na netu, že nevykoupily hotové díly, ale mašiny na výrobu těch karosářských dílů. To je jedno.
Tmel použít podle toho, jak to bude udělané. Pokud nebudou moc velké nerovnosti, nebál bych se použít normální tmel pro větší nerovnosti. Já to tak dělám a nikdy nebyl problém. A to jsem už pár aut povyvařoval. U toho svařování na tupo je problém v tom, aby to bylo přesně uříznuté a připravené bez mezer, jinak se to propaluje. Záleží samozřejmě na šikovnosti svářeče.