SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování

Tak nevím kolik jsi toho zapájel jako kutikl nebo elektrikář?Na pájení měděných trubek je potřeba použít:

1.Nekovovou čistící žínku pro odstranění nečistot především oxidu mědi.
2.Pájecí pastu pro měkké pájení.Vše pracuje na principu kapilarity.Pájecí spára musí být stejnoměrná a úzká tak, aby byla možná vzlínavost (kapilarita) a pájka pronikla do kapilární mezery i přes gravitační sílu.
3.Samotnou měk. pájku na bázi cínu s příměsí mědi nebo stříbra třeba Sn97Cu3 nebo Sn97Ag3 a nebo také tvrdou pokud jsou trubky uloženy v potěru.Vše je podle materiálu, který budeš pájet a také na jaké teploty bude materiál v provozu ohřátý případně ochlazený.
4.Hořáček je nejlepší z nějaké sady.Vyrábí se celá řada těchto hořáčků pro topenáře a instalatéry a mají mnoho nástavců od úzkých až třeba po ploché na opalování barvy z oken.Využiješ pak i jinde.
Já být tebou tak zajdu do specializované prodejny vodo-topo u vás a tam ti odborníci určitě poradí.

Editoval roman (19-12-2008 13:59:49)

Pokud neměníš stupačky, tak stačí těsně před radiátorem jak píšeš uříznout a pak udělat závit na přechodku.Do té pak napájíš měděný přívod přímo k ventilu, ale to víš asi už sám.Já už do konce roku nejsem v práci, takže ti nepošlu foto jakou máme tu sadu na propan-butan.Dá se to připojit na klasickou lahev a nebo i na tu malou.Mám takový tuch, že to stálo něco kolem 1500kč.Použil jsem to i na stahování ložiska a není to úplný šmejd.A s tím co tam všechno je zápájíš ty trubky jedna báseň.
Kukni sem na tu sadu 5653 a nestojí moc snad dostaneš inspiraci.


http://www.hetcu.cz/default.asp?nDepart … nguageID=1

No já nevím. Obvykle u topení odcházejí mnohem dříve radiátory než přívodní trubky, protože trubky jsou silnější. 30 let na plechový radiátor, to už radiátory mají jednoznačně nárok na odchod do věčných lovišť. Navíc když zkombinuješ měděné trubky a ocelové díly, budeš muset velice pečlivě upravit vodu v topení, jinak se měďnaté ionty vyloučí uvnitř ocelových dílů a vytvoří centra elektrochemické koroze, kde ocel bude tou obětovanou prožíranou elektrodou. A když jsou ty radiátory 30 let staré a plechové, bude to o to horší, z těch radiátorů se mohou během jednotek měsíců stát síta. Měď a černý materiál se jinak v topných soustavách kombinuje relativně běžně, jsou to ale vždy nová zařízení, kde se voda v topení musí důkladně ošetřit předepsanými prostředky, aby se uvniř ocelových dílů nevoučila ta kovová měď.  Já bych poradil ještě zvážit , pokud ty přívody nějak blbnou, je nahradit plastem nebo jen provizorně opravit než cpát do staré topné soustavy ve větším množství měděný materiál. A co se týká výměn, soustředit se na výměnu spíš radiátorů. Co se týká jejich oprav, v současné době vidím jako nadějné, zvláště pokud to je soustava s otevřenou expanzkou, kde je jen hydrostatický tlak sloupce vody, opravovat provizorně na pár let tyto radiátory nějakým lepidlem držícím na ocelovém plechu nebo třeba měkkou pájkou. Jinak, pokud to není nějaké jednoduché etážové topení ve stylu kotel na patře s několika radiátory, bývá i vlastní zásah do topení docela ošemetná věc. Leckdy je teplovodní soustava z pohledu hydrodynamiky docela složitá soustava a bývá docela obtíž přinutit teplou vodu , aby v potřebném množství šla tam, kde je třeba.

Vidím , že to nemáš jednoduchý. Mám taky starý dům se samotížkou. Funguje vcelku dobře, neměnil bych - nejsem závislý na dodávkách elektriky. Plecháče (prorezlé díry) jsem letoval mosazí a zatím drží. Brácha je vodák a dělal si rozvody topení z vodáckého plastu - myslím že mu to funguje a trubky drží. Tak držím palce.

to roman : Mám termostatické ventily v patře na 4 ze 7 radiátorů a fungují už druhou zimu. Jsou citlivé na nečistotu v oběhové vodě, občas je musím úplně otevřít a zavřít (prostě protočit) ale jinak fungují bez problémů i bez čerpadla.
Ještě to doplním  - dával jsem je na radiátory nejblíž kotli - měly tendenci se přehřívat, ty zadní jsem nechal za klasické kohouty aby voda snáze proudila.

Editoval Marten264 (20-12-2008 16:33:24)

Termo ventily mám na 2 radiátorech a fungují bez problému.Mám taky samotíž.Myslím,že když jsem je kupoval tak se mě ptali,jestli mám samotíž nebo uzavřený s čerpadlem.Mám to již 8 let a bez probému.

Jak to předělávám tak taky o tom něco zjišťuji.

Jsou různé termostatické ventily - hlavice tlačí na kolík ventilu a uzavírá ho takže hlavice na to nemá vliv.
(hlavice má vliv pouze v jakém rozsahu teplot jde kohout regulovat - jsou různé hlavice, a samozřejmě každý výrobce má nějaké jiné uchycení - u rodičů mám bajonetové uchycení, a na WC kde jsem měnil topení a použil jiný ventil je to na závit)

Vliv má na to jak je řešené vlastní těleso ventilu - v některých ventilech jsou pouze malé dírky a mají větší odpor proti protékající vodě - tyto jsou vhodné pouze pro čerpadla - taky se dají většinou nastavit jaký mají mít odpor v otevřeném stavu (jsou to vlastně dva ventily kdy jeden je ovládán hlavicí a druhý je přiškrcen podle nastavení) a potom jsou ventily které jsou konstruované bez těch překážek. (Ty s překážkami jsou pro čerpadla, bez pro samospád)

Právě taky chci namontovat termoventily na radiátory blízko kotli a do kuchyně kde se topí i jinak.

Jinak k těm PPR trubkám (umělohmotné vodařské) jsou rozdělené podle tlouštky stěny a označené PN20 se můžou použít na topení, čím větší tlak a čím větší teplota tak se životnost snižuje.

U trubky ekoplastik PN20 je při bezpečnostním koeficientu 2,5 pří max 80°C a max 3,9 bar životnost 25 let při celoročním provozu, takže pokud se topí pouze přes zimu vyjde životnost 30-40 let :-)

Takže asi to udělám z těch plastů mám na to svářečku. Radiátory skusím zavařit MMA když udělám díru tak koupím novej.

Nic jsi nepopletl pro studenou vodu může být tlak větší, taky se počítá s menším bespečnostním koeficientem.

U trubky ekoplastik PN20 je při bezpečnostním koeficientu 2,5 pří max 80°C a max 3,9 bar životnost 25 let při celoročním provozu (topení)

U trubky ekoplastik PN20 je při bezpečnostním koeficientu 1,5 pří max 60°C a max 12,9 bar životnost 50 let při celoročním provozu (teplá voda) při bezpečnostním koeficientu 1,5 pří max 60°C a max 13,3 bar životnost 25 let při celoročním provozu (teplá voda).

Jinak koukni stáhni si http://www.ekoplastik.cz/?download=ekop … r_mont.pdf je tu pěkný výpočet.

Jo , takže 10 m vodního sloupce je 1 at = 100 kPa. Nebyl jsem si jistý. Dík

Tady je obrázek jak jsem napojoval svoje radiátory na staré stupačky.Rozteče přívodů radiátorů byly sice jiné, ale pokud se na trubce řízne závit pro přechodku a vše se dopojí v mědi trubkou a kolínkama je to v pohodě.Zatím mi to v žádném spoji neteče.

Editoval roman (21-12-2008 10:33:44)

Mědí to tedy dělat nebudu - na plast mám svářečku.

Šroubovat se to bude na původní závity na stoupačce (napojení je dělané šrobovanou trubkou) normálně koupím jedno šroubení a přechodku kov-plast (nebo jsou i šroubení kov plast ovšem u nas v obchodě by je musely obědnat - záleží co vyjde levněji a v jakých rozměrech jsou).

Závit nemám jak řezat :-)

Jinak na tom obrázku je to pěkně udělané ovšem má to jednu vadu - u mě to tak pěkně nepůjde - jak jsem říkal je to napojené jak ho to napadlo - prostě každá trubka jinde a pod.... žádné že stupačky jsou vedle sebe atd.....prostě na stupačkách je víc kolen než rovných dílů....:-)

Původně jsem to chtěl z mědi protože ta trubka je menší jak z PPR a taky lépe vypadá, jinak možná pokud nezapomenu tak to vyfotím a dám sem fotky a uvidíte jak je to zamotané.

Jinak s plastem mám skušenosti dělal jsem tam vodu tak už mi to jde celkem rychle :-) takže to naflágám s plastu.

Jinak díky všem za rady.

PS. Taky jsem měl obavy pokud to skombinuji železo->měď->železo....

Prodám pájku Ag15Cup výrobce SAFINA, holé dráty průměr 1,5 mm, délka 500 mm. Cena za Kg 2850,-Kč, v případě potřeby i jednotlivé dráty dle dohody. V případě odběru nad 3 Kg dovoz možný. 724 288 688 Praha